第一次听说有那么一间海南沙爹屋，是去年我在水仙门一家逾80年历史的潮州饼家做田调时，与老板娘闲聊谈起的。

起初，我们的话题都围绕在这80年岁月的制饼点滴。从潮州饼食到福建礼饼，从饮食传统的保存到逐渐流失，从早年朴实平静的古城生活到现在不知所为的旅游导向，老板娘似乎感慨不已，一再强调她童年时候在水仙门的自在时光。

水仙门，当然也成为我们交谈的内容。据我了解，水仙门在马六甲及新加坡各有一处；古城水仙门是一条通往沿河板底路的巷衢小街，官方名称为Jalan Lekiu，而狮城水仙门则指新加坡河畔由桥北路、禧街、谐街和哥里门街四条街道所围成的商业地区。

如果就史地考量，不难看出两者均属临河之地，都以福建移民居多。在福建原乡的泉州，自宋代起便在水门巷地方（旧称水仙门）设置市舶司（即古代的海关），为海船靠岸验关及卸货之用，而附近则有水仙宫一座，供奉海上守护神──水仙尊王。如此参考比照，不禁让我联想早年马新两地的水仙门，是否因为临河及设有关卡的缘故，或是那里曾有座水仙宫什么的，所以才会教福建先辈们触景怀乡，命此地名。当然，这都不属于我最感兴趣的部分，就留待有心人去考证了！

老板娘却说，现在似乎没人会去在意这条街为何叫水仙门啦！倒是她母亲曾经说过，在5、60年前街口地方有座漂亮牌楼，牌楼底下有些梳起不嫁的妈姐在卖水仙花，所以大家才把这一带称为水仙门！

惊讶一阵。老板娘见我兴致勃勃的不断追问，似乎感受到这类“传说”的魅力所在；话题一转，于是问我有没听说过附近曾经有间海南沙爹屋？住如七十二家房客似地全是海南同乡，白天各自到不同地方开档卖沙爹，晚上则住在同一屋檐下，不分你我。

现在还在吗？早就各分西东了！

印象鲜明，一提到古城海南沙爹，肯定许多人会跟我一样，马上联想起鸡场街尾那一幕白烟飘缈的街景；当然，那是好几年前的事了，甚至更久远的90年代初期，有一两年时间我常到马六甲作古迹纪录，新味香那沿街烧烤沙爹的香味，便成了旅程中无法磨灭的嗅觉记忆。

那时候，我对食物没有过多热情，倒是“海南”两字让我坠入无穷想像。心想已是根深柢固的马来沙爹，怎么会跟海南人扯上关系呢？但那疑惑却稍纵即逝，当我吃到又是猪肉又是粉肠的沙爹时，我想那就是答案吧！

海南沙爹，广义就是别州的华人沙爹，以前标榜“海南”，现在却以“华人”自居；与马来版本差异之处，当然就是可以吃到猪肉。其实调味最能看出两种民族的味觉喜好不同，华人沙爹尤其古城海南人做的，在腌肉手法上舍糖取咸，与一般马来人偏甜的习惯截然不同；此外，沾酱更是精彩所在，同样的花生香料酱底，海南人却加进黄梨及一种类似小杨桃称为Belimbing的酸果，甜咸间微微的清香酸味，中和了马来版本给人浓腻死甜的印象，让味蕾有呼吸的余地。

几年前重游古城，文化包装后的鸡场街显然面目全非，走到街尾，新味香已不知去向。

反正我这回有3天时间在古城闲逛，就暂且放下新味香这“线索”，先去寻访印象中其他摊档。首先想到的，就是下午时间在估俚街口隆安茶室里摆摊的海南沙爹，十多年旧识，对其粉肠沙爹至今仍念念不忘。

跟老板娘打听“沙爹屋”一事，半百妇女笑说：我就是在那间屋里出世的第三代啊！

据她回忆，以前沙爹屋隔了19间房，住多户人家，都是来自海南琼海的同乡。早年一起落籍南洋，在古城学做沙爹及卖海南鸡饭维生，到了1988年才各自“成家”；而她就是新味香现任老板的堂姐（也正因为老板娘指路，我这回才终于在Kota Laksamana找到久违的新味香），另一个堂弟则在培德学校对面开了间祥记。

傍晚，我终于在打金街找到传说中的海南沙爹屋（现在已变成三友工业有限公司）。回头一看，才发现正好对吉宁回教堂门口，隔窄窄的街靠得那么近；一转神，仿佛听到背后传来一阵海南乡音，穿越时空从屋里走了出来。

接便听到从扩音器传出晚祷的高音。