（森美兰．芙蓉4日讯）“捞生”到底源自何处，众说纷纭难有定论，被坊间喻为改良新马七彩鱼生首创的芙蓉陆祯记餐馆，其后人陆志就（73岁）不愿居功，并自谦争论鱼生出处毫无意义，因为无人能证实捞生来源。

“古早味”鱼生偏干

陆志就也是亚沙国会议员陆兆福的父亲，他日前应《花城》邀请下，制作一道还原1940年代陆祯记传承自中国广东南海的“古早味”鱼生，并说明以往的鱼生偏干，不如目前商业化鱼生注重湿性。

古早味鱼生使用鲩鱼

他说，古早味鱼生使用鲩鱼，如今一律采用冰冻三文鱼，原因是鲩鱼买少见少，而且担心现代化养殖的鲩鱼有化学残余物，不如以往的野生鲩鱼。

“由于三文鱼都是冷冻取出，鱼生很容易‘生水’，使得现代鱼生偏湿，也不太适合老人家食用。”

他回忆，以前的鱼生都是老人家在吃，年轻人多不好此道，随着时代改变，捞生被视为带来好运的吉利象征，使到捞生在各年龄层大行其道，口味也从偏干转为偏湿。

“由于鱼片都是生的，所以，吃鱼生前必须挤酸柑汁滴入，使得肉质‘变熟’，但酸柑汁不能太早滴入，以免鱼肉‘过熟’，令鱼鲜味打折扣。”

吃鱼生有禁忌
小孩孕妇不能捞生

吃鱼生有什么禁忌？陆志就强调，所谓的禁忌并非迷信，而是基于健康理由，例如以前捞生和吃鱼生须是16岁以上，孕妇也不能捞生，因为鱼生是生的，没有煮熟，担心小孩和孕妇吃了肠胃不适。

至于捞生时的气氛，他认为无多大改变，即人们在捞生时多说吉利话，寓意捞个风生水起，意义是一样的。

葱花元茜不可少

婚后帮助丈夫打理陆祯记餐馆的陆志就太太曾苏女说，鱼生的配料绝不可少葱花和元茜，少了这两样就不是传统鱼生，而且葱花和元茜有祛除生冷和腥味的功用。

她提醒大家，倒完所有食材进入捞生拼盘后，必须留下半粒酸柑，以便若嫌鱼生偏甜时，可滴入酸柑汁调味。

浸入热腾腾白粥内
生鱼片肉质更添鲜美

古早味的鱼生配白粥和白切鸡，你吃过吗？

捞生除了讨取好意头，古早味鱼生更富有美食和健康意义，对不喜欢吃生冷食物的人来说，将生鱼片浸入热腾腾的白粥内，肉质更添鲜美，也不会过熟，生鱼片也可点上芥辣祛腥，更加美味可口。

陆志就形容，白粥必须熬成糊状，才是正宗的“广东粥”，再配上一碟白切鸡，就是广东人吃鱼生的传统风味。

腌渍酸姜丝和瓜英耗时
自制食材须逾3个月

古早味的鱼生食材全是自制，制作工序必须耗上至少3个月时间，主要是腌渍酸姜丝和瓜英等配料耗时。

曾苏女：柠檬叶鱼生绝迹

曾苏女说，柠檬叶是捞生的一道重要搭配，但在现代鱼生绝迹，旧时代的餐馆业者都是自种柠檬，采摘柠檬叶后撕切成细丝状，混入鱼生食材。

她家至今仍保留一棵柠檬树，以方便在捞生时混搭调味，目前市场上几乎买不到柠檬叶。

50年代一盘4令吉
陆祯记有多种鱼生

50年代陆祯记餐馆的一盘鱼生卖4令吉、中盘2令吉、1人份的小盘1令吉50仙，通膨高涨，这样的价钱放在今天，只能买到一碟鸡饭或一杯凉茶。

陆祯记当时售卖的除了较为普遍的七彩鱼生，尚有较不叫座以马蹄为主的“桂林鱼生”、用莲藕刨丝代替萝卜丝的“大良鱼生”、雪梨鱼生和苹果鱼生。

陆志就说，桂林和大良分别盛产马蹄和莲藕，因此以原产地命名；雪梨和苹果顾名思义，取代以萝卜丝为主的七彩鱼生。