一个多星期来，砂拉越的空气因为邻国印尼热点的“贡献”以及境内农民烧芭，双面夹攻之下，向来的蓝天白云宛如披上一层薄纱，干燥闷热的环境，让人的心情也跟着烦闷。

大马的政治天空，从爪夷文书法艺术（Seni Khat）又演变为学习爪夷文字（Tulisan Jawi），在政客纷纷扰扰的口水战中，首相马哈迪狠批董总的行径无异于种族主义，而国内的一些保守分子更伺机随马哈迪的言论起舞，纷纷报案要求警方查禁董总，更使空气中飘荡让人不安的气氛。这也让人不禁感叹，说好的新马来西亚愿景瞬间因现实的无情打击而趋向幻灭。马哈迪的坦白，更让许多还沉浸在改朝换代喜悦中的人，哭丧着脸，惊愕于我们与理想，终究仍有极为遥远的距离。

天干物燥，连带心情也跟着烦躁，于是决定给自己来个说走就走的短暂放空。没有预设目的地，原是纯粹欣赏沿途景致，准备好好游览这座城市长期备受自己忽略的风景线，孰知油门一踩，却不自觉把自己带到距离古晋市约30公里的甘榜青山岩（Kampung Muara Tebas）。

这座纯马来甘榜的一大特色在于，有超过200年历史的青山岩妈祖庙宇就建在甘榜内，凸显砂拉越种族交融、宗教和谐的珍贵一面。

车子穿过耸立的牌楼，硕大的马来文字眼写着欢迎来到甘榜青山岩，透过车窗，映入眼帘的一张张陌生、肤色略带黝黑的脸孔，似在回应我带有疑惑的眼神。没错，我此刻置身在马来甘榜，而不远的距离就是平日香火鼎盛，国内外游客慕名而来的庙宇。

对于我这位陌生人突然出现在甘榜，从甘榜居民的神情已可看出，他们习以为常。一位大叔以熟络的动作指示我把车子停在他遥指的方向，待我泊好车，大叔比起了一个“6”的手势。两百多年前，庙宇是靠海为生的渔民们心灵的港湾，妈祖庇佑他们从海上带着丰收的渔获平安归来，尔今庙宇仍然是善男信女初一十五拈香虔诚敬拜神明之地，而对过去靠海为生的居民，香火鼎盛的庙宇如今是甘榜的经济命脉。

游客也好，信徒也罢，要拾级而上眺望无尽的大海必须先向甘榜居民留下“买路钱。络绎而至的访客，给甘榜经营小生意的居民注入经济的活水，居民以征收甘榜发展基金向到访者征收泊车费，数十年来彼此算是相安无事，因为大家都明白彼此是相互扶持的关系。

邻近的两间华人餐馆，不少员工是当地的穆斯林，餐馆的生意火红间接带给村民就业的机会。在海上走道的两侧，专注在垂钓的一群马来大叔见我们这些城中来的人好奇在打量哪来的耐心和闲情逸致安坐在木道上静待鱼儿上钩，突然侧眼望向我们，眉毛一挑奋力拉起钓竿再以最快速的动作收线。夕阳余晖下，伴随着阵阵欢愉的笑声，最美的景致不在于眼前的海景，而是人与人间没有因肤色、言语的不同而产生隔阂，自然融洽相处的一面。

前两年，媒体还曾报道还有数位穆斯林在青山岩庙宇内工作，当地的巫裔少年还曾组织狮团，每年的农历新年甘榜因为香客不绝而热闹起来，甘榜的居民没有丝毫的不悦，他们愉悦的神情已告诉访客，农历新年的欢乐气氛也感染了他们呢！

回程，手机传来讯息，种族关系又因在大马受礼待的传教士一番挑衅言论而挑弄。气象预测告知，闹人的烟霾还会痴缠一段时日，但烟霾终有消散的一天，大马政治的天空仍乌云罩顶，何时才能拨云见日？唉，说多都是泪。