每隔一段时间都会偶尔听见身边友人会说那个他很camp，这个他camp camp地等等带有有色眼镜去指指点点他人不是的声音。无可否认，每个人对于camp的定义和看法都有着不同的见解，答案也没有对或错。活在camp的后现代，火箭已经成功登陆月球的世纪，可惜仍然还有一些人的思维，对阶级和性别的偏见仍然存在，似乎离地球的核心越来越远，不进还退。在现今言论过于偏激的社会，指责多于包容，未能学懂互相尊重，不去嘲讽。和平共处。

根据维基百科的解释，camp当然不是叫你去露营那样肤浅，camp一词来自法文的术语“se camper”，意思是“以夸张的方式作态”。后来，它演变为对工人阶级及男同性恋男的审美表态和行为的一般描述。camp在时尚界的解释，却是一种对审美风格和感性的演绎，因为它的审美角度和讽刺价值都有着无穷的吸引力。camp的美学通过对不同类型的注视，看待和消耗；从而颠覆美学，价值和品味等美学属性，瓦解了许多现代主义关于对艺术是什么以及什么可归类为高级艺术的另类观念。同时，camp也是一种社交惯常，特别是在时尚、影视、娱乐界。对于许多人来说，它更被公认为是几种娱乐类型的风格以及表演形象的一种表现，包括电影、歌舞表演、默剧及时尚表演。camp的美学以唯妙唯肖的方式去取悦为出发点，camp不安于现状，勇于寻求新的挑战，为高级艺术融入美感和必然的价值观。如若要camp，camp就必然要camp得活泼、引人注目、有时甚至是以不协调的方式与camp交流，大胆，充满活力，具娱乐性和幽默。

Camp正值时令，每年一度举世瞩目的MET GALA在纽约刚过去的5月上演，今年更以《Camp: Notes on Fashion》为主题 。受邀出席的好莱坞巨星、名媛、嘉宾无一不哗众取宠，以最出众的造型见报，贴题和离题都应有尽有，数之不尽；但并没有找到camp的私语，同时缺乏了那种兴奋与莫名，没有为camp的定义去发挥的淋漓尽致，最后得到的回响好坏参差。设计师们可能“走得太远”或离题，只是一线之差，与整体艺术的承诺和对作品精神的忠诚取不到相当的平衡，有人宁可为出风头而出丑而不低调地受大众仰望，过度奇异，得到的负评，已为历史添上新的一页。

不过，在MET Museum大都会艺术博物馆同场上映为期4个月的时装展览却必看无疑。展览由该馆的服装学院负责人Andrew Bolton和Wendy Yu所策划，通过可追溯到17世纪至今的二百五十多件物品，去探索camp的美学起源，成为对主流文化的重要影响。展览和当代时装设计师联手，以一种挑战现状的复杂美学和难以捉摸的概念，从而透过时尚的方式去表达，为camp的经典去探讨更讽刺，幽默、戏仿、模仿、技巧、戏剧性和夸张的元素，重新演绎注入新的理论和概念的见解。当中展出的设计师作品和品牌包括有Thom Browne，John Galliano，Jean Paul Gaultier，Marc Jacobs，Karl Lagerfeld，Alessandro Michele，Franco Moschino，Yves Saint Laurent，Jeremy Scott，Anna Sui，Gianni Versace，Gimbatistta Valli 和Vivienne Westwood，Salvatore Ferragamo，Chanel，Marie Katrantzou，Lanvin，Viktor & Rolf，Cristobal Balenciaga，Thierry Mugler，Manish Arora等杰出时装的作品，令人目不暇给。

Camp不带任何政治信息，若是只会违反对审美的优先定义。无论是穿着羽毛，软毛还是带有光泽的绸缎、亮片、浮夸的饰物等统统都对号入座。Camp是属于个人的，要camp就要camp得华丽，有美感和不失时尚触觉，才不负对camp的作出最大致敬，好让Camp的那份纯真和刻意的型态美和态度在无性别、肤色、阶级、宗教信仰、文化的约束下得以自由绽放。如日后身边再有朋友对camp认为只是娘娘腔的一般见识，今天就来为camp一词来个平反。你大可大方直接微笑地回应：“我可以原谅你的无知，但不可宽恕你的愚蠢”。句号。