为了促销国内的旅游，旅游部负责协调与推展的工作，咖啡业者则负责遴选，编列了大马100间最佳传统咖啡店。居銮共有2间入选，一位于市区，有50年历史的“雪园”；另一是拥有83年历史的巴罗“岭南茶室”。

居銮一直都是农业发展的重镇，其中龙珠果的栽种面积更是全国之冠，早期咖啡也是主要的农作物之一；当年占美出产的咖啡品质是国内公认最佳，小镇巴罗更是处处咖啡飘香，是个名副其实的“咖啡”小镇。

然而，居銮的咖啡种植却无迹可考，按老居銮的回忆，大概可追溯至30、40年代，一般的农家开始有零星的种植，直到50年代才有经济规模及效益的种植，大多也只是小园主的型态经营，当时主要的经济作物还是橡胶。60至70年代是居銮咖啡种植的黄金期，咖啡的产业链也从单纯的种植，初级的咖啡果采摘剥取，慢慢提升到次级咖啡粉的研磨加工、包装及分销。80年代末，棕油价格飙升，许多种植咖啡的农民大多纷纷改种经济利益高，以及人工相对较少的油棕，至今只剩占美及巴罗还有一些小规模的种植，而且许多还是沿着铁轨两旁的地种植，形成一道很特殊美丽的铁道风景。

传统农业，尤其是人工相对多的咖啡产业，从荣景到衰退不过三、四十年时间，记忆尚存的老居銮人还可侃侃而谈，年轻一代的居銮人大概也只能从老居銮人口中得知一、二。随着时间的过去，记忆的消失，影像文字的匮乏等等因素，小小咖啡豆的辉煌过往就会慢慢成了一则被遗忘的故事。这半年多来，因为编著一本有关居銮咖啡的书，让我重新认识自己的家乡，其中两位巴罗年轻人，何志强及林敬评令我印象深刻。

因为居銮是个传统农业社会型态的小镇，年轻人很难在小镇找到理想的工作。因此，许多中学生如果毕业后没继续升学，大多往外谋生，到外地深造；以我班同学为例，没有一位留在家乡，即使是许多世代务农的子弟也一样，回流的更是少数。华裔人口的比率逐渐减少只是时间的问题，传统农业也在人力不断的流失，没有创意，活力欠缺，以及现实生活的考量下难以转型继续经营下去，慢慢就被屋业发展计划取代，成了名符其实的钢骨水泥都市丛林。这些年居銮市区的变化充份说明了一切。如此而量化放大，就不难看出这其实是国内传统农业的困境。

何志强是毕业于英国的大学生，回流家乡，小规模自产自销纯咖啡粉，用的是在地生产的利比利亚种咖啡果，且正筹划与当地咖啡业者结合的民宿生态旅游，企图把巴罗打造成“咖啡乡”（香）。我和两位年轻人走在铁轨旁闲聊，沿路捡拾混在果子狸排泄物中的咖啡籽，这些舔起来没有“屎”味的咖啡籽，经过适当的处理，就成了另类的“猫屎咖啡”，而且还是道地居銮巴罗的特产。

两人以台湾闻名的“古坑咖啡”为例。古坑其实没有完整的咖啡产业，巴罗却曾是享有“咖啡小镇”美誉的地方，而在地人没有理由不将自己的传统和优势发扬光大，与其抱怨家乡的落后及萧条，不如自己来做。没咖啡的成了咖啡界的明星，有咖啡的却是咖啡不再飘香的小镇，听了不禁令人有点感慨，重拾“咖啡小镇”美誉的理想是个开始，让人深深感受到年轻人的活力和创意，理想与坚持的背后，就是对这片土地的热爱，值得鼓励与肯定。