京都新闻资料

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京都御苑的守护猫/隽衡（怡保）

二条城位于二条町，离我们下榻的四条町不远，步行约半小时可以到。我们选择搭电车节省体力，从四条站上车，乌丸御池站下车。其实走个10分钟就能抵达，但要命的是我看错地图，错过了二条城唯一的入口处，带着W绕了二条城的外护城河整整一圈。后来发现，还有一个更方便的方式，就是在乌丸御池站换车，乘搭京都市运地铁的东西线到二条城前站，能节省多10分钟的脚程。错有错着，设若我们一开始参观内部，是无法欣赏得到外护城河的景观的。这是我们在京都的第二天，前一天我们下机后在白天时段只参观了伏见稻荷大社，之后睡倒酒店床上直到傍晚，还未真正探索京都的景致。我们是自由行，不赶行程，路上起的风是冷爽的，即使套着外套也不热，因此即使我们知道兜了远路，还是饶有兴致地信步河畔，看看左边的护城河，看看右边的日式平房。护城河包围的二条城，地基是用方块状巨石铺垫，呈不均匀的黑色，似乎是1788年那场大火所熏烤留下的。二条城四周原本众多的橹楼被大火烧毁，仅存东南隅橹和西南隅橹两座，至今各自独守城隅。绕了接近一圈，终于找到二条城的入口处。循着指示牌，我们跨过前后有唐破风、舍弃铜和瓦而采用桧柏树皮制成的屋顶的唐门，两侧柱子上雕刻着鹤、松竹梅和狮子，其中狮子据说是二之丸御殿的守门神。站在唐门望去，二之丸御殿看似只有一前一后的两座大小御殿，实则后面尚有连接的建筑物，一共有6栋，在鸟瞰图看来，建筑物自东南往西北逶迤蜿蜒，如一尾肥硕的蛇。御殿建起之初是征夷大将军德川家康到访首都京都、参见天皇的居住地，这个位置可说是毗邻天皇的居所，京都御殿。二之丸御殿在之后十几代幕府将军的手中转折，直到1867年上演日本史上重要的事件“大政奉还”，第十五代将军德川庆喜在“尊王攘夷”运动的压迫之下将政权交还给天皇，在他的手里结束江户幕府统治的时代。二之丸御殿内有33个房间，33这个数量，应该与京都另一个著名景点三十三间堂一样，参考了观音菩萨三十三身这个数字。日本是神的国度，国人普遍信奉神道教，对佛教诸神也持有深刻的信仰。《昭南》记录一则发生在昭南时期的故事，日本士兵看见李玉波父亲家中供奉的观音菩萨神像后，对之深深鞠躬后，提醒李父绝对不要现身军政部传唤的登记处，因而李氏家族逃过了男丁被诛杀的厄运。我们买的票没包含参观画展，因此无法进入二之丸御殿内的特设画展。两人缺乏艺术造诣，决定当个打卡拍风景照的普通游客好了。就这样，我们错过了入内欣赏宽永时代留存至今，三千六百多件障壁画的机会，也无缘踏上那条据说会发出黄莺鸣叫般声音的黄莺走廊。二之丸御殿左侧有一隅只有松树，树下置放两尊钧钟，任其日晒雨淋，相信是仿制品。顺着松树底下那条小径，会来到一处为了迎接后水尾天皇行幸，而经小堀远州特别改造的二之丸庭园，该处景致绿意盎然，即使我们欠缺日式庭院艺术鉴赏能力，也不禁驻足欣赏，多拍几张美照。游客人数多，但不至于拥挤，耐心原地稍等还是能拍到无人在后面走过的照片。小径尽头是本丸橹门，被政府列为重要文化财，当年后水尾天皇曾走在这条从御殿到天守阁、用榻榻米铺垫的走道，跨过这座自宽永三年就矗立至今的防御之门。我们和其他游客踏在细石铺满的小径，感觉特别扎实。脚底发出的窸窸窣窣，令人遥想当时天皇率领一众随从大臣，浩浩荡荡踏在榻榻米上发出的声响。本丸橹门本有另一个守在西边的兄弟，名叫本丸西橹门，不过已在1788年烧毁，独剩本丸橹门看守东边。两道橹门的前方原本有一条跨越内护城河的木桥，在战争期间守军可以紧急拆毁木桥，阻止敌军入侵，如今使用巨石铺垫变成永久石桥，方便游人出入。后水尾天皇亲临过的本丸御殿不对外开放，我们兜转对面的本丸庭园，攀爬几十级阶梯，来到二条城的最高站立点，这就是曾经傲视京都、如今仅存残垣的天守阁遗迹。依凭残留石墙，可以环顾护城河畔宛如精致盆栽的护城林，无风的时候可以清楚看见袅娜树影倒映在水面上。4月末的京都，已过春季上旬樱花盛开的季节，离秋季又太久，无缘亲见春樱秋枫的美景。大风偶尔吹过，拨开树墙的枝叶，就能窥探隐藏在里面的本丸御殿、本丸庭园。在天守阁遗迹看风景，很容易产生苍凉之感，仿佛昨日天守阁犹存，今日就消失殆尽，历史就这么恍惚地过去几千年。历史上那些大人物，宛若存在过，又宛若不曾存在，如今连当年的古建筑物也不复存在。若天守阁在1750年遭遇雷击后得以及时复建，或许今日我们能够高登这座城堡的屋根，用后水尾天皇和在他身后的德川家康他们的视角，俯视这座古今迥异的古都。离开二条城，我们在堀川丸太町店吃亲子丼当午餐，小憩个半小时补足体力。正午的太阳依旧凉爽，你可以感觉到阳光照射在皮肤暖洋洋的触感，不热，一点也不似南洋毒辣辣的烈阳。沿着丸太町通，我们笔直走着约10分钟，来到京都御苑的外围。搭乘电车的话，可以从京都市营地铁乌丸线的今出川站下车，那里也最靠近京都御苑的核心，京都御所的入口处。京都御苑占地65公顷，除了京都御所，那里也是大宫御所、仙洞御所，以及其他神社的所在地。作为历史悠久的古都，京都是一座神社之都，也是一座古树之都。走进蓊郁树木包围的御园，会有一种分不清古今之变的错觉感。银杏、朴树、榉树、糙叶树、樟树、黑松等古树在这片区域安然无恙茁壮生长了百年，成为京都御苑与外围树林邻接的树墙，成为文明与大自然的一道界限。天皇似乎平易近人走入京都御苑南边的堺町御门，一只橘尾白猫蓦然窜出草丛，悠闲懒散在前方打滚翻身，胖鼓鼓的身体，闭着的眼睛似弯月，相当讨喜。W磨蹭它的肚皮几下，它站直身子走几步，再回头看我们，似乎有意当我们的导航猫，于是我们尾随它，慢慢走入更深的树林，无意间来到宗像神社和白云神社。神社无人看管，任人参观，我们惊叹于那些垂挂在神社屋檐和石造鸟居底下的注连绳、雷电造型的御币，却浑然不知，主祭宗像三女神和配祀宇迦之御魂神的宗像神社竟有超过1200年的历史。白云神社创建年份迟一些，也有800年。宗像神社有一座亭子，正中央置放巨树树根的一节，远看似一手撑着脑袋、身体侧卧着的武士，近看状如恐龙头骨，饶有艺术观赏性。亭子下没有文字记录树根的历史来源，我猜测是宗像神社建立之处，从土里挖掘出来某棵神树的树根吧。从宗像神社走出来，那只白猫已然靠在其他游客的脚边，撒娇讨摸。W跟它拍了几张照片后，依依不舍地被我拉走。在御苑的游客不比二条城的少，但御苑的景点星罗棋布，没有固定的参览路线，人们是各走各的。这时，我们的脚底开始传来一些酸痛感，但我们还是往北的方向蹒跚而行，总算来到京都御所位于西南方的泥造外围墙隅。一棵大树用4组双木柱子撑住树枝，从远处看去宛如大地伸出4双筷子从四面八方夹住这棵树，让人留下深刻印象。那棵大树，令我想起太平湖畔有“翠臂擒波”之称的雨树，它们伸向湖水的大树干同样装上了支柱避免断裂掉落。桓武天皇于794年、从奈良平城京经长冈京迁都到平安京以后，京都御所就成为历代天皇居住之所，直到明治天皇于1869年迁都东京。若论同一时代拥有相同规格和地位的帝王宫殿，当属大唐盛世的大明宫，但大明宫的瓦梁柱台早已随着战火灰飞烟灭，只留下西安市城区北郊的那一片遗迹。唐朝文化是日本文化的根基，影响极深，因此参观京都御所，亦可视作窥探失传已久的唐文明。京都御所有6道门，但仅有清所门开放用作出入口，最靠近我们的是建礼门和宜秋门，但两者皆紧闭，后来才得知建礼门仅在紫宸殿举行即位大典等重要仪式时才打开。我们对着两道门看得咬牙切齿，只得继续跨多几步。御所内部面积广袤，但仅开放下半部区域供游客游览。我们依据手册上的游览路线，从清所门右转，直走到御车寄、诸大夫之间、新御车寄、建礼门内部、紫宸殿、日华门、清凉殿、御池庭、御内庭，再从御常御殿和御三间旁的小径走出去，就回到清所门的出口，临近该处的御台所迹是一大片空地，游客可坐在大凉棚里的塑胶椅子上歇息。我们游走二条城外围和内部各一圈，再从二条城走到京都御苑，在繁多葱郁的树林里迷失一段路，小腿早已酸痛不堪，因此游览御所的时候不似游览二条城那样兴奋专注。虽是走马看花，并非没有留下感想。紫宸殿前方两侧种有“左近之樱”和“右近之橘”，古树点缀正殿的庭前颇有雅意。清凉殿为10世纪后天皇日常起居的宫殿，虽围起栏杆不能凑近观看，但也能看出宫殿的内部朴素淡泊，整体色调低调隐晦，感觉让人很亲近，天皇似乎没那么高高在上。离开京都御所，我们返回之前的路线，回到堺町御门。W四处张望，想是跟白猫做一声告别，却不见那只白滚滚、摇摆着橘色尾巴的胖猫。或许，守护这座御苑的猫完成了它今日的使命，就回到石墙缝里、石灯笼旁、凉亭之下，或者是任何它认为舒适的地方，继续它的酣睡去了。我们乘搭乌丸线的电车到四条站，徒步到锦市场，也许是脚底传来闷闷热辣的痛感，也许是商品的价格昂贵得有点离谱，我们草草走过这座由红黄绿3种霓光色玻璃窗铺成的屋顶的锦市场。离开那里，我们偶然闯进河原町OPA购物广场，在那里解决了晚餐，从Bookoff二手店抱回一只可爱的新叶喵。新叶喵遍体青绿，是一只会散发熏香的猫科宝可梦。设若官方以京都御所那只橘尾白猫作为吉祥物，推出相关的周边商品，它的玩偶说不定会是畅销品呢。

2星期前

11游客京都烧肉店用餐后疑食物中毒腹泻紧急送医

台湾一团30人旅客周三晚间到日本京都府一间烧肉店用餐，不料其中11名团员隔天出现腹泻、恶心等症状，疑似食物中毒，被紧急送医救治。

4星期前

京都艺伎区4月起禁止游客进入私人巷弄

日本古都京都为了解决冠病疫情后大量游客涌入的过度旅游问题，宣布将禁止游客进入京都著名艺伎区的私人巷弄。

1月前

【草堂书架】张草 / 怪谈和尚

由于世俗化，日本出了一些特异独行的和尚，比如用现代音乐宏法的药师寺宽邦，当调酒师开解客人的羽田高秀，还有获得怪谈比赛冠军的三木大云。三木大云向晚上在公园游荡的年轻人和暴走族讲佛法，先用人人爱听的怪谈吸引他们，果真有些人也开始亲近佛法日本大部分和尚娶妻吃肉，还由儿子继承寺院。其实古代都遵守戒律，直到平安时代净土真宗才娶妻吃肉，到1868年明治天皇为了扶持本土神道教，甚至颁布《肉食妻带解禁令》。他们担任住持之前照样要接受三坛大戒，之后再舍戒娶妻，但依然有少数宗派坚持守戒的。由于世俗化，日本出了一些特异独行的和尚，比如用现代音乐宏法的药师寺宽邦，当调酒师开解客人的羽田高秀，还有获得怪谈比赛冠军的三木大云。三木大云向晚上在公园游荡的年轻人和暴走族讲佛法，先用人人爱听的怪谈吸引他们，果真有些人也开始亲近佛法。他所写出来的怪谈，要不亲身经历，要不由当事人口述，都是经过他们同意才刊出来的。三木说，他是家中次子，家传寺院由大哥继承，而他在东京的佛教大学及日莲宗寺院修行毕业之后，若不能找到无人继承的小寺院，便只能继续在大寺院中生活。他在京都出生，也希望继承到京都的寺院，然而机会渺茫。他在第二本书提到听说某个村子有个非常灵验的菩萨，后来果然经由祂的帮助而继承到京都的光照山莲久寺，在第三本书又提到继承的是百年破旧寺院，结果在大黑天（七福神之一的财神）的帮助下重建寺院，非常神奇。三木大云从小就有灵异体验，有时会看到亡灵却误以为是活人，也能嗅到即将去世的人所发出的特殊气味。他所学和所经历的跟常人不一样，因此总会以佛法换个角度思考。比如一间公寓房间闹鬼，房客请来灵能者处理后，反而变成整栋公寓闹鬼，便请三木帮忙处理，三木诵经供养后，才明白那鬼不是为了吓人，而是要揭穿该灵能者是个没有能力的骗子。小女孩每晚听妈妈说故事，说着说着，妈妈竟然变成老人家的脸，长大才知道那是外婆，是来关心从小就很胆小的她，所以别以为闹鬼都是来害人的。他经历许多怪事，比如安装AI的房子感应到家里还有很多其他人；在印度遇到会听日语的牛；一位“出租女友”被人当成实验诅咒的对象，而诅咒被解除后，对施咒者的反弹力量是非常可怕的。书中不乏神明、人偶、灵异景点、轮回、狸猫等案例，经过三木解说，在佛法之中，这些怪事都不是怪事，他往往必须像侦探一样推测异象的因缘，并以供养来化解怨念和执念，而非以对立心来驱除。他相信他们一定也不愿意变成这样子，所以用善念来对待他们。本书刚出版时，我正好到京都旅行，查知寺院在京都车站附近，还曾经动念想去拜访呢。相关文章：【草堂书架】张草 / 自S参考书【草堂书架】张草 / 沒有过去，就沒有现在【草堂书架】张草 / 你相信超能力实验吗？

2月前

李系德／三角两分半看一部电影！

早在五六十年代，我国人民消遣节目有限，多数在家收听电台的歌曲及播音剧，黑白电视至1963年才出现（彩色电视更要等到1979年才有），而且只是有钱人家才买得起；中下阶层最普遍的娱乐，就是到戏院看电影了……

4月前

【读家投稿】周嘉珉 / 金阁的华丽与暴烈

沟口的口吃产生了时差，时差空间形成精神压抑和幻想。然父亲的死亡和母亲的期望，迫使他舍弃虚构的美好金阁，加上老师嫖妓和敛财，无一不加深他对这些“金阁污染物”的痛恨。 1950年7月2日，京都鹿苑寺舍利殿（俗称金阁）遭见习僧人烧毁。三岛由纪夫为探讨见习僧人的犯罪心理，走访金阁寺周围地区与见习僧人位于舞鹤的老家，再写成小说。与现实中纵火的见习僧人一样，小说主角沟口体弱口吃。语言是沟通的主要工具，而沟通代表人与人之间情感和思想的连系。口吃使他心里想的和他嘴上说的，永远无法同步。如此，日常社交的困顿如排挤嘲笑只是表象，实际上他早认定自己不属于当下新鲜世界，而属于变质腐臭的过期世界。与想像的金阁有落差自我压抑使他渴望占有和主宰权——他既以羡慕的口吻形容返校学长的风姿气概，背地里却用生锈铅笔刀刮花学长漂亮的剑鞘；此外，他对有为子求而不得就诅咒对方死，显得心理矛盾、偏激。这是时差所产生的对立，也是小说的基调。沟口对金阁的完美想像使我想起张爱玲〈童言无忌〉：“像我们这样生长在都市文化中的人，总是先看见海的图画，后看见海。” 想像与现实总有落差。如同沟口第一次见到金阁——原来只是老旧发黑的矮小三层建筑，顶端的凤凰也只是乌鸦栖息。现实与理想的反差，令沟口怀疑起自己一直以来建立的“美”。他对寺内展示的精致金阁模型的热爱，具体化了他眼中的双面错位世界。那次以后，沟口总以黑夜陪衬金阁。因他的残缺、自卑和压抑，都只能在自己想像中的精神世界里得到抒发和填补。直到太平洋战争爆发，金阁或被美军炸毁时，沟口才忽觉自己与金阁平等。因金阁的不朽产生了裂缝，而残缺的他也才得以走近金阁。但事与愿违。自身残缺与金阁的美好不断拉扯，美好逐渐掌控残缺。比如每当要与女人亲热时，金阁就会闪现。金阁已从遥不可及的梦想变成他禁锢自我的枷锁，阻断他对世俗的欲望，令他无法如愿当个“寻常人”。一来二去，他喂养在精神世界里的自尊膨胀到顶点，肯定了他摧毁金阁的念头。这是理想与现实的正面冲突，夹在二者间的沟口终于崩溃。能将他的黑暗翻译成光明的鹤川的离去，有丑陋“内翻足”的柏木的出现，象征他的内心变化。柏木利用他人同情来玩弄女人的行为，释放了他藏在潜意识里的嗜血暴君。柏木有个独特的美学思想——美的无益。换言之，他爱转瞬即逝的美、经过而不留任何痕迹的美，是以从不留恋美，还能毫不留情的摧毁美。柏木羞辱插花师的情节体现了这一点，同时破坏了鹤川仅存的最后光明。如何区分虚实与美丑？沟口的口吃产生了时差，时差空间形成精神压抑和幻想。然父亲的死亡和母亲的期望，迫使他舍弃虚构的美好金阁，加上老师嫖妓和敛财，无一不加深他对这些“金阁污染物”的痛恨。或许在沟口看来，只有烧毁金阁才能留住他理想中能容下全世界的金阁。如何区分并选择虚实与美丑，我想这是三岛透过这部小说留下的一个人生命题。

6月前

陈伟哲/偏离

奈良，我们还是跑回去迷了路。两星期旅途不知怎么的总能抽出两天分别重游奈良市。头一次是当称职的游客，第二次则是一个鲁莽的迷路者偏离游客惯用的走道。烈日当头汗珠豆大豆大地落。漫游日本不谈迷路多少次，一天走上两三万步根本不出奇，使得我这个无用的平脚丫又是哀怨又是想赶完网络上列明的观光景点。奈良周间的小路很宁静。看了好几部新海诚导演的作品，只要动画里头出现当地某段小街巷或脚车路径的画面，我一概能感同身受，仿佛自己的双脚仍踏足日本气候。眼前的大小路不知觉地带出日本人追求平静的素质已达到一定的层次。就像在金阁寺附近喝抹茶吃着小点心般心静，静浮出杯内绿水的苦。尝饱噪音受害者的身分，我分身蜕皮如时光削薄了的分贝，松散地往奈良四处扩张欲望，尽可能把静音之后的小城市还给鸟鸣和太阳好好练习乐活。我却早已不记得上次特地远离喧嚣的日子是何月何日。相关文章：陈伟哲/诗三首陈伟哲/小品二则陈伟哲/还有月光

8月前

叶蕙／从汉文化看日本

事后在总结时发现两个有趣的问题。比如汉文化四礼中的冠礼，中国早已废除，而日本今天仍在传承；从西汉开始的年号制度在20世纪初就取消了，日本却沿用至今。已过的日本年号，几乎源自中国传统典籍。例如“昭和”取自《尚书·尧典》的“百姓昭明，协和万邦”，“平成”取自《尚书·大禹谟》的“天平地成”……

9月前

【日本】步步京心──东京京都赏樱之旅

所谓的“樱吹雪”大概就像是京都“哲学之道”上的诗意情景了，其花开灿烂绽放，其花谢时落瓣纷飞，其花瓣落尽时绿苗又重新发芽，生生循环不息，寓意人生！

9月前

守狩红叶/清风无忧（芙蓉）

秋天刚到，林就兴致勃勃地说：“不如咱们去旅行，守护并狩猎红叶美景。但是，究竟要选择和歌山的海或是奈良的山？” 我们喜欢山，也喜欢海，红叶背景的山绿色，还是海蓝背景的红叶，只觉得各有各的好。因此山与海之间一直难以取舍，争议半天，最后达成一致：先进山，再一路南行，终点正好是海，鱼与熊掌兼得。我们决定穿越奈良县前往和歌山，约好了就开车上路，两个自以为很有计划的人兜转一整天，直到深夜才意识到：原来我们还在京都的山里！或许京都到处红叶，无论是京都南山城的净琉璃寺，还是沿途的山径，全是挂满红叶的树，走走停停，一路上停顿时间颇久，一直没有向前推进。红叶美，而红叶包围的山寺，更是动不动就有上千年的历史，最具代表性的，就是眼前的净琉璃寺。实在令人不敢相信，在一个曾经启动战争国家的景物竟然保存得那么完好。我当然听过这座寺庙的名字，当时看井上靖的《古寺巡礼》系列，井上靖写到战后二度造访此寺，第一次来身边有一位朋友陪伴，第二次来，知识渊博的朋友已经战死他乡。文字似乎淡然随意，内容却让我感到沉重，或者，一切有关死亡与战争的事都让我感觉沉重。林对净琉璃寺的印象来自有一年带父母亲过来旅游的体验。爷爷奶奶曾经旅日，文革时候饱受虐待，并且波及父亲，中日建交以后，却鼓励人民旅日，父亲拾取并延续爷爷奶奶的关系，远赴日本留学，不确定这算是捞取文革平反以后的红利，还是生对了时代，终于吐气扬眉，赚够立足资本以后回去，摇身一变成为日本方面的专家，生活还算过得不错。林长大以后又走父母亲的路，到京都留学并找到工作以后，年迈的父母亲来探望，刚好是秋天，他带父母亲到山上。他们走了一条又一条山路，从一座山寺走到另一座山寺。父亲感慨万千地对他说：“净琉璃寺让我几乎回到年轻岁月。” 林对我说：“那是我父亲的特有记忆。有一天，你或者我再回来，一定也会想起一起到净琉璃寺的记忆。” 说是看红叶，但是，来了也就顺便参观山寺。我的佛学造诣不高，有关寺内建于平安时代、九体阿弥陀堂的九尊如来像的各种说明，只限于聆听，没有资格发言。那天下午，我更专注于山寺远近的一片红霞。无论是寺庙旁边，还是水池旁，寺内的红叶树全是老树，几乎把山寺全面收纳隐藏。流淌着雅致的生活气息离开净琉璃寺时，已经是黄昏时刻，红叶上全沾染夕照洒下的光，而环境越发清寂。林说：“日本人相信黄昏是‘逢魔时’，昼夜交替，这个时候最容易遇见妖怪、鬼神与幽灵。听说以前的中国也有这方面的传说。不过，新中国建立以后，被认为是迷信，早已没有了这种说法。你那边还有这种传说吗？” 好像也有，不过，那也是好久以前的事了。这辈子我一直忙着读书与工作，很久已经没有注意这种事了。在认识林以前，我更很少专门抽出时间去旅行。黄昏的山区吹起一阵又一阵的风，风穿过红叶，带起一阵又一阵的风声，不管我们走到哪儿、站在哪个位子，还是清晰地听见风声。或许，也因为没有其他声音，风声听起来额外的明显。往山区外走的路上，还看到秋季丰收的菜地。我特别喜欢日本的菜地，虽然说是流淌着生活气息的角落，却是一片景观的雅致，几乎处处都是美景。沿途也看得到一些可能是民居的房子，不过，一路上冷清而安静。林说：“日本就是这一点好，闹市以外的地方，哪怕是景区，也有一股冷清与安静，游客们几乎缄默不语，好像担心骚扰周边的宁静。” 或者因为在日本，我们守狩红叶的路上，一片冷清与安静。多年以后再回忆，我一定会牢牢记住那一片冷清与安静。

11月前

佛心老板昔供“洗碗换餐”近40载现为艰苦人要重出江湖

日本京都一位经营“饺子的王将”的老板井上定博，从1982开始让没钱吃饭的穷学生以“洗碗换餐”的方式填饱肚子，一直到2020年因年纪大退休，但今年在看到年轻人遭受冠病和高物价所苦后，他决定重出江湖。

1年前

彭健伟／旅行，是到处留点遗憾

几年前在京都旅行时，常常会步行经过鸭川。在告别京都前的最后几个小时，甚至跟旅伴把剩下的时光通通递给鸭川，买了简单的餐点和啤酒在河边野餐。景点太多，时间太少，京都还有许多我们仍未探访的地方，我跟旅伴说，好吧我们干脆就牺牲掉接下来行程的住宿费，求京都旅馆的老板多收留我们一天。这当然是玩笑话。旅行的美好，在于它总会留下遗憾。错过的绝美风景，没尝到的当季食物，考虑太多而没买下的手艺品，站在一家临时休业一天的名店前哀叹。旅途中的种种遗憾，是下一次旅行惊喜的铺垫。随遇而安，即是旅行的喜乐。这次游东京，跟友人去参观了位于东京上野的国际儿童图书馆。我们不是来看童书，而是慕名前来欣赏安藤忠雄修复翻新的图书馆。文艺复兴风格的百年老建筑，保留了美丽的原貌，添上了玻璃帷幕的明亮感，令人惊艳。馆内严禁拍照，我们放慢脚步细细欣赏，从图书馆出来时，已经赶不上原本要看的展览。秋末下午4点半，天色已黑。那就找家咖啡馆坐坐吧。东京艺术大学附近有家老民宅改建的咖啡馆，轻轻推开门，站在吧台内的店员微笑说：“不好意思，客满。” 那只好随便走走喽。抵着寒意踱步到街尾，意外走入一个洋溢着昭和风情的古老下町，转角处还有个老旧的澡堂。咦？这不就是那家鼎鼎有名，由老澡堂改建成美术馆的SCAI the Bathhouse吗？这家完美结合传统与先锋的美术馆，顶着200年前的传统老屋檐，展示了不少国际先锋艺术家的作品。街头的遗憾，换来了街尾的惊喜。因为去镰仓而错过了原本想去逛的大江户古董市集，没想却遇上了更大型、更精彩的，今年东京秋季的“蚤之市”，而且地点选在景色怡人的立川昭和纪念公园，可以边欣赏园内的秋天景致边逛市集。一路上看到不少漂亮的物件，尤其是手作餐具。那些纹路设计触感独特的碗盘，几乎马上就可以在脑海中想像用来盛放食物的样子。这个白底细条纹盘子适合盛咖哩，那个圆润的碗用来装米饭饭量刚刚好，这对陶杯子用来喝清酒据说可以留住香气。逛了一阵就下起细雨，撑着伞草草逛完。其实看中了不少物件，比如一个绘上了伊索寓言故事般的陶盘。深邃的蓝，粗犷的笔触，沉甸甸的，似乎很适合挂在家中厨房的白瓷砖墙上。如果此刻近藤麻理惠拿起这个陶盘问我有没有“怦然心动”的感觉，我会马上点头。当时我拿不定主意，于是用手机拍下这个漂亮的陶盘，想说之后若念念不忘还可以折返买下。结果当然没有回头，市集浩瀚如大海，中意的何止一两件，当作旅途中一场美丽的邂逅就好。更多文章：彭健伟／镰仓女人的善意彭健伟／日本的澡堂彭健伟／成不了野兽的我们彭健伟／你的声音不是你的声音彭健伟／曼谷唐人街的慢时光

1年前

记住鸭川/木木（芙蓉）

冬天的京都，闲来无事我们喜欢到沿着鸭川的先斗町居酒屋聚餐。主要是那些居酒屋常年供应罕见的名酒“十四代”，搭配旬物菜式，还有就是到了冬天，还能吃到的最后秋刀鱼。做成刺身与盐烧的秋刀鱼，搭配而食，顿觉生活无限的美好与圆满。秋刀鱼没了，就轮到吃鳕鱼或者三文鱼的白子，鱼身上挤上数滴柠檬汁，再蘸上一点儿醋，一丝略微腥味，恰好被十四代的甘甜中和，堪称佳茗与美食的绝佳搭配。当天，邻桌的顾客刚走，小林便匆忙感叹：“刚刚窗前那两个人，实在是充满让人遐想的故事哟。” 我们就坐在居酒屋的二楼，店里并没有搭建夏天常见的纳凉床，取而代之的是面朝鸭川的座席。座席只能容纳两个人，绝不是科学布局，用餐时却始终面对着河流，绝对是有景色与氛围的谈事约见场所。如果恰巧是赏樱的季节，相信就会留下与樱花有关的难忘记忆，但是刚好是冬天，我实在看不出任何暗藏故事的可能性。何况，刚进门时还留意到他们的亲密背影，我完全不以为意，随便应对说：“能有啥故事？可能是好友聚餐，也可能是普通小情侣罢了，你的想像力实在太丰富了。” “你难道没有发现，那是两个年轻男人吗？”小林说：“京都就是这一点好，不像国内，大家都是社会道德的捍卫者，动不动就大做文章。兴许是因为这座城市的街巷很深，就像秘所一样吧。” “跑到京都幽会，理应是日本小说里才采用的情节，现实生活中应该不存在吧。”我试图临摹刚走那俩人的背影，但是，我忍不住要想，如果一个城市能够藏住一些恋情，也会纵容一不为主流社会接纳的恋情，同时能够给秘恋提供些许栖身的隐匿之地，何尝不是一件很幸运的事！小林却兴奋了起来，加点新鲜的盐烧京野菜和招牌烤和牛，更多叫两壶酒。小林说：“我的很多朋友都说京都是日本的不伦场所。年轻女人挽着老男人在二条城的庭园里闲逛，同性情侣在这座城市苦恋……什么都会发生，什么也都可以发生。不过，日本人在外头总会保持一定的距离。你发现这个现象没有？” 日本人与生俱来的距离感我当然注意到这种现象。每次到了夏天，三条大桥到四条大桥之间的鸭川岸边，总会坐着一对又一对情侣，不管是白天还是夜晚，仿佛约定俗成似的，自然而然地保持着同等的间距，无论是先坐下的还是新加入的，几乎没人敢破坏这个规矩。从文化的角度来看，居酒屋之所以也保持这微妙的等间隔，相信是因为日本人与生俱来的距离感使然，既想拥有说悄悄话的私密空间，又要保证不会打扰到别人。小林更是强调：“日本情侣很少在外面亲热，像这种坐在居酒屋里堂堂正正让人看到亲热的情景是非常罕见的，这道风景足以让单身年轻人抱有挫折感和憧憬感。这种情况，导致有人想故意破坏，就像有人在情人节的电影院故意买单人票捣乱一样。沿着鸭川，也有人想以单枪匹马之力冲散处身居酒屋间隔中的男女、男男或者女女。只不过，他们做的比较含蓄而内敛。” 我喜欢居酒屋的隐匿，不过，我更喜欢祇园祭结束的鸭川晚上，从人山人海的热闹场合回返河边，看到三三两两继续喝酒的人群，就在喧闹逐渐散去的夜风中眺望着河水，身边有一位了解自己并会长久陪伴自己的人，就像是终于找到悠然结束热闹的正确方式。我喜欢鸭川江畔这种淡雅的悠然感觉，也因此永远地记住了鸭川。

2年前