海南咖啡新闻资料

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陈静宜／我的海南风味早餐

前阵子我在马来西亚的批发店内买了一些餐具，有茶室常见的橘色塑胶盘、有生熟蛋用的小铁汤匙、有Kopi用的小调羹。打的如意算盘，是回台后，在家复制我的马来西亚海南风味早餐……

7月前

陈静宜／掺？鸳鸯？

“掺”是海南咖啡的品项之一，内容是茶加咖啡加炼奶；“鸳鸯”则是香港的饮品选项之一，是茶加咖啡加淡奶加砂糖。两者在结构上是很相近的，基本上都是茶加咖啡加奶。

1年前

安焕然教授.海南饮食“南洋品牌”

这种饮食文化的在地创造和再创造，是基于一种“外延”寻求“他者”认可的取向。

1年前

它的诞生 | 古早制作世代相传海南咖啡南洋飘香百年

在马来西亚、新加坡的传统咖啡店中，自小我们便见到泡咖啡师傅手拿著过滤用途的小布袋，在咖啡店以滚烫热水加入咖啡粉，冲泡出一杯杯的香浓咖啡。一些人将这种在南洋生产的咖啡称为南洋咖啡，但因当年咖啡粉制作及咖啡店业者大都是海南人，所以也有一些人乾脆将这种咖啡称为海南咖啡。这一杯杯的海南咖啡，在马来西亚飘香百年，世代华人早上步入咖啡香弥漫的传统咖啡店中，常以这杯海南咖啡，配以烤面包、半生熟鸡蛋或面食作为早餐，开启美好的一天。咖啡师傅依顾客喜好泡制在马来西亚传统咖啡店，咖啡师傅会依顾客喜好，又将海南咖啡泡成“Kopi Kaw”，就是浓度高的咖啡；“Kopi Poh”浓度低的咖啡；“Kopi C”用淡奶泡出有奶味却不甜的咖啡；“Kopi”是加了炼奶的咖啡；“斋啡”或“Kopi Kosong”即是只泡纯咖啡粉，甚么都不加的咖啡；如果将海南咖啡加上西茶，又被称为“参”。相信大家都看过海南咖啡粉，过去的家庭习惯买回家冲泡，一打开包装还未冲泡，咖啡香味就已扑鼻而来，但更多的人也许不知道，海南咖啡粉是如何制作生产的。在安顺制作海南咖啡数十年的琼春咖啡厂有限公司，在1955年便以“兔子”为注册商标，生产海南咖啡。第三代掌舵人梅迪创、梅迪保兄弟接受星洲日报《大霹雳》社区报访问时说，制作咖啡粉的咖啡豆有罗布斯塔（Robusta）、阿拉比卡（Arabica）及赖比瑞亚（Liberica），其中赖比瑞亚只在马来西亚、菲律宾少数国家种植，只占世界咖啡产量1%。 “在马来西亚，海南咖啡多用罗布斯塔及赖比瑞亚制作，不管是用甚么咖啡豆制作，只要是依海南咖啡制作法，制作出来的咖啡都被称为海南咖啡。” 梅迪创：马星经营咖啡店多为海南人梅迪创说，海南先辈在海南岛生活时，甚少喝咖啡。当海南人到南洋后，当年在新加坡、马来西亚经营咖啡摊或咖啡店，大多是海南人。据说，一名海南先辈创出海南咖啡制作法后，由于所制作的咖啡粉特别香浓，至今海南咖啡粉依然采用这种方式进行制作。他指出，购买来的咖啡豆，多已晒乾。师傅会将咖啡豆，加菜油、盐，置入一个滚筒中烘焙，待咖啡豆开始脱皮，发出如爆米花般的“卜卜”声时，师傅不时从滚筒取出咖啡豆视察，凭经验决定咖啡豆是否已烘焙好。 “咖啡师傅会在另一大锅将白糖煮到焦黄，然后把烘焙好的咖啡豆，倒入这个大锅内，在大锅中香炒。这时，咖啡豆开始发出焦糖、菜油及咖啡豆混和香味，咖啡豆外形也变成焦黑。师傅将咖啡豆倒入一长盘中冷却敲碎，最后再倒到咖啡研磨机，磨出海南咖啡粉，并包装入铁箱内，准备销售到市场上。” 梅迪创说，咖啡粉也可以过滤袋包装，方便顾客加入炼奶或白糖，在家冲泡饮用。

2年前

一杯海南咖啡 / 霁暖（古晋）

那是偶然到了海边，盐风徐徐的岸上，转角遇见了兜售Kopi Hainan的友族小摊子，突如其来心动。在此前，海南咖啡从来不是我的选择，并且按照目前形势看来，它亦非大众化的口味。后来才知道，当今想喝一杯海南咖啡，还得特意寻到古早味的咖啡店。身为黑咖啡的钟情者，我甚少入口被掺和了它物的咖啡。这记忆中的海南咖啡，卖相是乌亮咖啡的上头骑踏着金黄色的一轮牛油，不停地转悠摊解。当脂与水不相融时，会有一层油脂漂浮在水面，真难以想像，如何把浮着油的水吞入喉中。再者便是一向来呢，总不太愿意上眼瞧一瞧这摆卖着大圆筒饮料的路边摊。按照以往的经验，晓得这一类摊子的特色，一面独大着各式糖水掺和色素味素的冰饮。也许是眼前的海南咖啡摊子简洁得只见一筒咖啡，液色看上去合适，一旁齐齐排着3只玻璃罐，装满巧克力色和饼干色的碎粉，完美避开了牛油摊化的那一幕，只令人看见海南咖啡的名号，终究是为它停下了脚步，点了一杯原味的，打算边吹着海风，边以咖啡香配山海景色。没曾想，这一尝试可不得了了！只细细一啜——奶油咸香、炼奶甜香、咖啡苦香层次分明，在味蕾上恣意绽放，香气升达鼻腔缘徘徊，令人久久地回味。而后的归途，又忍不住折回摊子前，再点了一杯加巧克力粉、Lotus饼干碎的摩卡特调。等候时瞥见摊子上有一句口号，姑且试着翻译，即：顶级味，路边价。第一杯原味的要价4令吉；摩卡则是7令吉。品尝过了这两款，必须真诚地赞叹这般良心价格，它们符合了一切自己的定位。一口呷在舌上，任由它打转，不水稀、不恶腻，一切味道香气都融合得刚刚好；该有牛油味的能有、该有浓郁巧克力味的也不含糊。这一回初尝试，意外地让我刮目改观。原来路边圆筒饮料，也能有好味。仅仅是告别的第二天，舌头又开始想念了—— 咖啡香、乳香、奶油咸香，它们一直在我的味觉感官中来回碰撞。为此故，不惜占用了一大段上午时光，疯狂地游览各大网站，只为更深入去了解海南咖啡，就像是热恋的情人，拼命想要补回从前的那段空白时光。总结了一下所有能触及的资料，海南咖啡的最基本公式是：黑咖啡加牛油。按照各家头手的不同泡法，还有者加入炼奶、c奶、茶等，甚至是椰油。无需贪求所有人的拥护据说但凡老饕、懂行的，皆对海南咖啡欲罢不能，不时就得去喝它一喝，生活才能对味。今时今日，若想找到它，唯有在坚守古早味的咖啡店才可能尔。这类长辈级的咖啡店，便是本地咖啡店文化的代言人，与美味画上等号，每每到了那里，只得站立在一旁候着，待前一座的客人起身，才能得珍贵空位。在认识海南咖啡的过程中，仿佛碰见了一位白发苍苍的智慧老人，以身诉说：其实我们不必汲汲营营以得到所有人的喜爱。即使如它一般，身负部分人所不以为然的不完美，但是瑕不掩瑜就很好，无需贪求所有人的拥护；最重要的是，倘若能得遇和自己产生共鸣的那一部分，便足矣。所以它无畏流水般匆匆的潮流与时光，任凭自己独有的前进节奏——从以前，不慌不赶地流淌至今——或许这就是与世间相处的真正意义。纵然咖啡一门红星众多，可它海南咖啡，从不喧哗，却从来都在。再没喝过的人，总也会听说它的鼎鼎大名。前景固然未知，但身为南洋文化中不可或缺的浓重一笔，它早就以永恒的姿态自在。

2年前

陈静宜／不纯也可以成为特色

一个事件发生，通常会有3种不同的解决方法：革命、认命、逃命。不纯咖啡豆让海南咖啡，走出不同的两条路，其一是革命派，它催生了怡保“白咖啡”，标榜不掺杂质的纯咖啡豆冲煮兴起，成为一种流派。

2年前