我们在一片昏黄中从机场来到码头，在夕阳下渡过海，看船夫在航行间不停把排进船舱的海水勺出船身，而前方手绘的圣母祝福着我们的旅程。我把担忧的心交给上天。

长滩岛长长窄窄的躺在菲律宾群岛中心点，像一个胚胎似的怀抱在母亲子宫之中，靠着那海盗横行的苏禄海，却一片和谐平静。这一个旅游重地，在我们看不到的外海上，有一百多位海岸巡逻队员和近50位海军每日轮流巡视海岸线，确保这一个天堂的平安。没有什么是理所当然的，也没有什么是做不到的。

岛上没有什么天然资源，除了那一片海。旅游成了长滩岛上的最大经济动力。居住在这里的人不多，生活费比大岛上相对的贵上许多，很多人每日来回，用船程的劳累来换取生活消费上的可能负担。坐在摇晃的吉普车上，导游说一位教师的月薪大约是美金200到300之间，只能勉强在生活线上挣扎，生活极度不易。对于旅游业，他们真是又爱又恨的喊着无奈。

长滩岛本来是一座隐藏在背包客行囊藏宝图里的秘密基地，要到1987年左右，才开始结合城市规划，把旅游业规律化管制起来。一路过来，把码头那些招揽顾客的船舟与吉普车操作者都统一起价格，免去了恶性竞争，也增强了旅客对长滩岛服务的正面形象；又把海滩线内25米的违建建筑全部拆除，本来少数靠着浅海捕鱼的渔夫都被逼内迁，让路给旅客，原来盛行的炸鱼活动被旅游有关的工作取代，珊瑚开始重获新生，政府的积极保留，让游客可以完全不受干扰的走完那一段软绵绵的白沙长滩。在接下来的几十年间，排污系统也彻底的提升了，旅游业成了这一座岛屿的脊椎骨。

美丽海滩的族群压迫

听来或许让人感到安慰的这些事实，背后却还有很多不为人知的暗洞。长滩岛上许多肤色黝黑的Ati土著，在这一片土地上被经济边缘化。他们在旅游业里如果有幸找到工作，大多是在底层的工作线上，长滩岛上贫富的差距是非常巨大的。他们的土地已经被掌管长滩岛经济大脉的几个家族侵蚀了，他们失去了可以耕种的土地，也失去了海岸线的居所。他们在自己的土地上必须用篱笆把住所围起来，他们的温顺恰恰是软弱的表现。

走在沙滩上，有很多男孩用免费的沙堆成一个个漂亮的沙雕，邀旅客一起拍照收一点小费。我们很多时候都绕道而过，害怕要被纠缠。可那天夜里碰到一位温暖的男孩，在沙雕里点了；蜡烛，攀谈下知道他是当地的土著，在读中学，趁学校假期，夜里来堆砌沙雕，赚点外快，供学也供家。身为一位妈妈，心里有点伤感，也有点安慰。他们最近的口号是：“我们可以让长滩岛改变我们，或者选择成为长滩岛改变的一部份。”这一种乐观积极的态度，就是一个承诺吧！幸运的是，近年来由于国际上对于Ati土著的关注，他们的处境的确获得了一定的改善，我希望有一天再回去，可以看到他们更美好的明天。

当夜里的海水漫上靠海的沙滩，而一整排店屋又挡住了可以通往大街的路时，我们涉过水，绕过翘脚坐在被水淹着的椅子上聊天的本地人身边时，我突然想起吉本芭娜娜《厨房》里的御影，在最孤独的时候可以抚慰她的厨房。或许是这一片让人悠闲自在的沙滩，无所事事又没有人会多管闲事多看你一眼，在这里努力生活的人们那种积极的精神，却让你觉得这里好像可以治愈一切悲伤，承当一切快乐。