光酥饼绝对不是我童年时候爱吃的饼食。

可以肯定的是，它那干燥得几乎能将口水给瞬间吸干的口感，曾让我一想再想，最终还是无法想透，我那长年身穿唐衫的外婆，到底是如何做到不喝一口水也能将整块饼给吞下的。这么说似乎有点夸张，更夸张的是，每每吃到饼中带有一股怪异涩味而弃饼逃跑之际，外婆总是把我拉住，说这才是光酥饼的“原味”，甚至将它“归功”于制作过程中用以发酵的臭粉；孰知臭字一出，便根深柢固的烙印在小外孙心底，即使后来她一再强调我平常爱吃的油炸鬼也是臭粉所为，但已于事无补了。

在那不爱吃不等于就可以从此不吃，或味觉记忆随时可以归零再重新出发的童稚年代，光酥饼是铺天盖地、无处不在的。它藏身在当年吉隆坡茨厂街一带七、八间广东茶楼的甜口饼食之间，或一脸白朴朴的整齐叠在传统饼家的玻璃橱柜里，连信馆街佛有缘斋菜馆也推出没放鸡蛋的斋光酥饼呢（当年还不流行冠以素食两字），仿佛既便宜又耐放的光酥饼就与吉隆坡的广府食肆共生共荣，架构出一方很草根的广府世界！

根据老前辈的说法，光酥饼是从广东西樵大饼变化而来，刚出炉时质感尚软，之所以能够耐存，是因为摊凉放久后变得干爽之故。因此也有人认为光酥饼能在广府世界广泛流行，是因为它早年曾扮演平民干粮的角色；这可从其材料成份看出：面粉、鸡蛋、糖、油和臭粉，如此简单，仿佛就注定是庶民市井之食了。至于那股被外婆认定为“原味”的碱臭，说穿就是发酵时间不够，倒置臭粉来不及自行消散所造成，属于时间掌控的个别技术问题，与“家乡味”完全无关。长久以来，本地店家都习惯将光酥饼写成“江苏饼”（还是他们根本不知光酥饼一名？），甚至大玩文字组合游戏，创出了不知所谓的江酥饼及光苏饼。查实在广东话里“光酥”跟“江苏”发音完全相同，以致即使在港澳地区，甚至原乡广东也经常发生这个错写现象。有趣的是，“江苏”之名难免教人感到困惑，岭南传统饼食又怎会冠上江南的“江苏”呢？

童年时我虽然对中国南方以外的地名毫无概念，但由于常听长辈把来自上海的姨丈给私下称为“外江佬”或“Lao松”，问其原因，都说不出个所以，往往就拿香港粤语残片中那些说不准广东话的北方人为例，作为定义区别。因此，南北二分法便渐渐在当时的心里成形，后来听说江苏位于“北方”，于是江苏饼便“理所当然”的与姨丈扯上关系，联想一起。有趣的是，有次我问外婆为何来自她故乡的广东饼食会称作江苏饼呢？她摸着发髻想了许久许久：阿婆不知道啊，以后你知道了告诉阿婆好不好？

一晃眼已是40年前的如烟往事。

“外江佬”及“Lao松”这些历史名词，早已沉入岁月长河。翻看资料，不难发现前者为广东人对外省人的统称，而“Lao松”或“Lao松佬”则源自大陆解放后大量上海人逃至香港，由于他们习惯以“老兄”跟人称兄道弟，而“老兄”的上海话发音与粤语的“Lao松”近似，于是老香港便将上海人给称为“Lao松佬”，多少带有排斥的意味。

我的姨丈便是同时期落脚南洋的“Lao松佬”，印象中几乎未曾听懂过他说的一句“广东话”，这或许是他一生中最难本土化的禁区吧；上海人嗜甜的味觉习惯，从他喜欢往酱油加入大量白糖看出一二。到底他们那一代“Lao松”在本地的历史舞台上扮演过怎么样的时代角色呢？

回首，岁月倒像一块传统光酥饼，随着外婆、姨丈、母亲和阿姨的相继辞世，瞬间将记忆给通通吸干。

40年后，想在吉隆坡找一块光酥饼，已难。