港式臭豆腐传来大马，有人嫌臭有人赞香，喜好两极端。臭脚豆腐干闻名昔加末40年，全马只此一家，外地人看到名字还以为是本地版臭豆腐，不禁捏着鼻子品尝。

其实，臭脚豆腐干并非臭豆腐，味道是焦味和豆味掺杂，蘸点独家辣酱或甜酱，其貌不扬的深褐色焦皮豆腐，即让人忍不住直吞口水。臭脚豆腐干传了三代，现在还延伸出新吃法，即将之切半泡在咖哩叻沙里，当成酿料来吃。

当豆味和焦味遇上咖哩味，味蕾再挑剔的人，也不得不臣服。

臭脚豆腐干是昔加末的著名小吃，全马独家，只此一味，别无他家。

单看“豆腐干”三个字，很多人会误以为，它是油炸过的普通豆腐，然而，当两种豆腐并列一起比比看时，就可轻易察觉两者不同之处。

普通豆腐经油炸后，外观黄澄澄，就像是一大块黄金，煞是好看，而臭脚豆腐干则是近乎黑色的深褐色，像是一块焦皮豆腐。

黄皮豆腐的体积比臭脚豆腐干大近一倍，可是，其貌不扬的臭脚豆腐干，售价却比黄皮豆腐高了将近一倍。

一片黄皮豆腐市价40仙，而臭脚豆腐干一片则卖70仙，单看售价，就知内有乾坤，也马上挑起人们的食欲，想尝尝这豆腐干的滋味。

焦味和豆香味掺杂

咬一口豆腐干，满口都是焦味，再进一步咀嚼，伴随而来的就是浓浓的豆香味。焦味和豆味掺杂，两者轮番上阵，马上攻陷食客的味蕾。

曾有人形容，豆腐干的魅力所在，就像是饭焦一样。饭焦味对用电饭煲的人来说，遥不可及，因那是旧时柴火烹饪时代，才能尝到的古老味。

事实上，豆腐干已在昔加末飘香半世纪了。当年是一名叫“驼背伯”的老者，把制作豆腐干的秘诀手艺，传授给当地人廖木金后，再由他辗转传给他的儿子媳妇。

40年前，廖木金在昔加末亚罗拉的美雷路开设新春茶室，售卖豆腐干和清汤干面，他作古后交由三子营业，三子去世后交由媳妇胡月娥打理，而大媳妇刘梅则负责制作豆腐干。昔加末人吃的每一块臭脚豆腐干，全出自她的手。

食客问路提臭脚找到吃

在昔加末，如果食客向路人问，要去新春茶室吃豆腐干，可能问不到路，不过，如果问到臭脚豆腐，大家都懂得如何指路了。

豆腐干和臭脚，两者风马牛不相及，可是在昔加末人眼里，两者密不可分，合念起来就是一种美味小吃。

原来，新春茶室创店东主廖木金的绰号叫做臭脚，因此他制作的豆腐干，被昔加末人称为臭脚豆腐，一叫就是四十多年。

针对臭脚的绰号由来，廖木金的三媳妇胡月娥说，臭脚两字并非指香港脚，而是指久医不愈的脚部伤口。

她说，据说当年英殖民时代，昔加末实施警卫制，青年必须服役，只有脚有残疾者可免服役。

“听说家公为了豁免服役，就长年致烂脚部伤口，因此被人冠上臭脚的外号。”

有趣的是，食客到昔加末问路，提到臭脚两个字时，记得要用福建话来念（Chao Ka），如果用华语念为Chou Jiao，可能要花上一番唇舌才能问到路。

独家制作辣酱甜酱

如果食客纯粹只吃豆腐干，没蘸食独家辣酱或甜酱，那么臭脚豆腐的魅力将减半。

40年前，新春茶室东主向“驼背伯”拜师学艺时，也一并把制作辣酱的手艺学过来。对老饕来说，豆腐干加上独家辣酱，才叫真正的臭脚豆腐。

为了保持独家辣酱的水准和品牌，新春茶室的胡月娥亲力亲为，绝不让员工代劳。

她自制的辣酱不放任何防腐剂，却能耐上两三个星期不坏，秘诀之一是防潮工夫做得好，例如蒜米要在当天调煮辣酱时才剥，绝对不能提早剥好放入冰箱，否则蒜米沾了水气，不但会影响风味，而且没几天就会变坏。

她把独家辣酱和购买的甜酱，装在F&N的玻璃汽水瓶里。这种已经绝版的玻璃瓶，是新春茶室的古早味特色之一。

2006年昔加末大水灾，她碰巧人在外地，无法及时抢救新春茶室。退水后看到散落在厨房的玻璃汽水瓶时，她心疼不已。她没有把它们丢弃，反而逐一清洗干净，搬到高处安置。

豆腐干泡在咖哩叻沙里吃

臭脚豆腐的吃法，除了蘸辣酱来吃，另一吃法是把它当成酿料，泡在咖哩叻沙里吃。

胡月娥说，食客享用豆腐干的方式，多是蘸辣酱和甜酱来吃，怕辣的孩童就只蘸甜酱。

为了增添豆腐干的口感，她也配上一片片黄瓜，让食客除了吃到原有的豆味、焦味、辣味，还吃到黄瓜的清甜味。

后来，她发现把豆腐干切半，放在咖哩叻沙里浸泡当成酿料来吃，也是别有风味。可想而知，豆腐的豆味和焦味，再加上咖哩叻沙，又是豆腐干的另一吃法了。

她烹煮咖哩叻沙的功夫，也是一绝。每天早上，她会烹调一大锅的咖哩汁，和调制辣酱一样，她从不假手于人，都是亲力亲为。

咖哩叻沙的香浓，为新春茶室再添另一魅力，一再挑动食客的食欲。

新春茶室
地点∶9,Jalan Medoi,85000 Segamat,Johor.
营业时间∶7.30am至4.30pm
售价∶每块豆腐干70仙
电话∶012-7269295