一步一脚印，依循蓝塘谷步道，在海拔3800米的高原上，有个村落，名为Kyanjin Gompa，村里住着塔茫族（Tamangs）。塔茫族是尼泊尔古老的种族之一，他们大多数生活在蓝塘国家公园的村落里，人口大约是尼泊尔人口的5%。塔茫族有着蒙古人种的轮廓，相信是来自西藏内陆地区，但却无人知晓确实年代。有人说他们是吐蕃（西藏）援助尼泊尔王国复位的士兵，但滞留尼泊尔后而形成。他们大多数从事农业经济。农闲时，在加德满都贩卖地毯和纺织品，额头上扎一条带顶住篮子叫卖的就是塔茫族。

清晨6点，尼泊尔的天空早已苏醒，身着藏族服装的塔茫妇女燃起熏香炉，里头放了些碎碳和扁柏，绕着内室、厨房、房舍范围各焚熏一圈，冉冉白烟从香炉上方的空隙袅袅冒出，填满了空虚。

环绕了一圈后，妇女把其悬挂在一根柱子上，阳光照耀在香炉上，显得金光闪闪。熏香以后，也开始了一天的作息。吃过妇女为我们烹煮的早餐后，准备登上海拔四千多米的雪山。受困于高山症的我，留守在Kyanjin Gompa这小村庄，目送伙伴们踏上征途。生平第一次面对高山症，上到来3800米开始，前额阵痛。平日爱乱蹦乱跳、食量惊人的我，这时候像条软皮蛇般不想动，连饭也吃不了两口。这短暂的身体四大不调，就让我这般苦不堪言了，难以想像长期为病所困的人。更甚的是许多即将油尽灯枯的人，却得要面对无数次被抢救、被宰割的无奈，生命的尊严荡然无存。

早上8点，懂事的莎米拉在收拾了内室里客人用餐后的餐具、把厕所清洗干净并加满了蓄水桶里的水之后，蹲跪在地上擀面做烙饼。厨房里有个像以前外婆家的灶头，以木柴生火煮食。母亲说，她小时候就得生火，给家里做饭。小小的个子，站在凳子上，面对着一个大黑锅，拿着一个大铲子，炒炒炒。我想，那时候的母亲，应该也像莎米拉一样是10岁吧。除了做饭，还得帮哥哥们洗衣。那时候，洗衣机并不普遍，以手清洗几位哥哥们汗积斑斑的衣裳。男孩们好动，尤其是上课的白色衬衫，污迹更甚难清。衣服洗净晒干后，还要把白衬衫熨平。那时候的熨斗，以烧红的碳取热，得小心翼翼地不被烫伤之余，还得预防碳灰弄污白衬衫，不然就前功尽弃了。

傍晚5点，妇女准备点燃暖炉。看似老旧的暖炉，以铁铸成，约两米高。暖炉上可置水壶烧开水，上方亦可烘干潮湿衣物，顶处连接烟筒，冉冉炊烟从屋顶往外飘。妇女以干柴铺底，干枝置中，加上扁柏，点起星火。火势略显羸弱，妇女拿起一根铁筒，往暖炉吹起。火势似乎受到鼓舞般，雀跃奔腾。夕阳西下，内室依然存留着塔茫妇女的温暖。扁柏，在塔茫族与华族间，都有吉祥之意。塔茫族以其熏香，供养十方；华族在节庆时，将其悬挂门户，供养十方。

从起点Syabru Bensi走到最高点的村落Kyanjin Gompa，再经由原路往返，6天来共走了约60公里。虽然在即将抵达终点之际，还有个迷路小插曲，但当地的青年、老婆婆、老师都很热心引导我们回去正轨。再次回到Syabru Bensi，小镇依旧朴素，但我们的心境却与7天前不尽相同。

伙伴们洗了个舒服的热水澡，把身上累积了6天的污垢彻底洗净，油腻的头发顿时变得飘逸。

洗了澡后，大家好像同时被魔法点中，连导游和背夫们都不例外，走路变得像老太公老太婆般双膝微屈，上下梯级需搀扶墙壁或把手缓慢行动。

相互对望，相互取笑，乐开怀。村里，小男孩拿了个塑料瓶当足球，在空地上嬉戏；小女孩在两辆货车间，玩着123木头人。欢乐的笑声，简单的幸福。

从尼泊尔回到家里的第一次洗澡，拧开水龙头，温水从热水器里缓缓流出；轻点过滤器的按钮，干净卫生饮用水也缓缓流出。回想在海拔3800米的小孩，洗澡却得选在阳光明媚的白天，站在一个盆子里；盆子底下，放入刚脱下的衣服，洗澡产生的泡沫，还要盛起来用以洗衣。

幸福不是必然，别把一切当成理所当然。