报道：本刊特约 张佩莉   摄影：本报 谭湘璇

店名叫Beard Brothers，店里真的有两位大胡子老兄，身高190公分的那位就是创始人兼灵魂人物Nazri Jameson。

Nazri出生于美国中西部的伊利诺伊州，父亲是澳洲籍波里尼西亚人，母亲是马来西亚巫裔，Nazri曾是精致餐厅里的厨师，后来因为想走一条跟别人不一样的路，潜心钻研美式德州熏烤，从此沦陷在铸铁熏烤炉的烟火里。

一开始，他在甘榜拿督克拉末的家中练习烧烤，第一块烤出来的肉，据他的形容是“丑得无以伦比”，肉质干柴，难以下咽。本着不服输的个性，他卯足了劲要把烧烤做好，6个月内大约烤了120公斤的肉，烧烤器具也升级了又升级，最后“口袋穿了一个大洞”，他的德州熏烤牛前胸肉也越来越惹人垂涎，于是在家门前卖起烤肉来，直到2014年，才正式开店。

低温慢煮 软嫩多汁

在介绍Nazri的烧烤前，有两个要点需要先解释清楚，一是牛前胸肉，一是德州熏烤。

Brisket，一般写作牛前胸肉，也有人称作牛腩，要更精准一点，可以按照美国式的牛只分割法来讲解──牛有13根肋骨，前5根是brisket，也就是前腿对上的那一块肉；第6至第12根是plate，第13根及后面的是flank。

由于牛没有锁骨，所以前胸肉需要支撑牛只60%的体重，因此，这块肉含有大量结缔组织，肉质也相对较硬，除了肉，也夹杂了筋和油花。套用Nazri的说法，那是一块廉价的肉，在美国仍施行奴隶制的时代，它是黑人奴隶日常食用的肉品，煮得不好就像嚼树胶一样，但如果花时间以低温慢煮，整块肉会变得软嫩多汁。

BBQ，一般人的了解就是明火炙烤，但对德州的老美来说，那是grill，不是BBQ。在他们眼里，BBQ（熏烤）时食物不能直接接触明火，而得间接慢慢以烟火熏烤，换句话说，德州熏烤用的是低温慢煮（Low & Slow），一煮就是几个甚至十几个小时，烤好的肉，格外软嫩多汁。

正宗德州熏烤必须带有深棕色带脆感的外层，俗称“bark”，那是烟火和肉表面涂抹的香料及酱汁结合而成的精华，用以锁住肉汁，令经过长时间熏烤的肉类鲜嫩多汁。

在Beard Brothers吃烤肉，大有在德州大口吃肉的乐趣，客人坐在对外敞开的餐厅里，对着铁托盘开怀大嚼，不时啃骨头、舔手指，豪迈狂野。

谈及为何偏爱德州熏烤时，Nazri感性地说道：“德州熏烤是一种经历过苦难的美食，有着丰富的历史渊源，对我而言，它带有克难的意味，你要克服种种困难，才能把它做好。”

Beard Brothers' BBQ

PG-01, Persiaran Tropicana, Tropicana,

47410 Petaling Jaya, Selangor.

Tel: 012-319 0962