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简

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星云

不叫泡菜的泡菜/千羽（吉隆坡）

说到泡菜，几乎所有人的第一反应，都是酸辣开胃的韩式Kimchi。红彤彤的外衣，裹着大白菜的脆爽，在烤肉店、在石锅饭旁、在辣炒年糕之间，不请自来地跳上了餐桌，成为了“韩国味道”的象征。可此趟再游韩国，导游却说：“你知道吗？现在我们不叫它‘泡菜’了。”我一愣，还以为是听错了。“不叫泡菜？那它叫什么？”他笑着说，“我们现在都叫它‘辛奇’，也是Kimchi的谐音。之所以改名，是为了避免与中国四川的泡菜混淆。‘泡菜’一词，在中韩之间，变得有点……敏感。” 敏感？这两个字，像是打开了一扇原本未曾留意的大门，让我意识到：这不仅仅是关于一道菜的命名，更是关于文化认同的深层对话。泡菜，从来都不只是一种食物。在东亚文化圈里，发酵菜肴是一种古老又共通的智慧。从中国西南的坛子菜、老腌菜，到朝鲜半岛的各种Kimchi，再到日本的浅渍、味噌渍，这些看似平凡的小菜，其实都是民族在岁月中发展出的保存技术，是与自然共处、与季节对话的生活方式。而正因如此，它也承载了各自文化的精致差异与深厚情感。 Kimchi走出韩国，成为国际知名的代表菜肴，是国家软实力的一种体现。韩流文化的推动，让越来越多的人通过韩剧、韩综、韩食认识了这种红辣鲜亮的发酵菜肴，它不仅是饭桌上的配角，更成了韩国身分的一部分。韩国政府甚至为Kimchi申遗，推动标准化生产、出口认证，将它正式纳入国家文化资产的范畴。然而，正因为“Kimchi”在全球化语境下走得愈发遥远，其中文翻译“泡菜”却逐渐引发争议。在中文世界，“泡菜”早已有着根深蒂固的地方属性，是四川的酸辣，是台湾的清爽，是各地妈妈厨房里的自家配方。语言上的重叠，让这两个文化体系在一个名词中相遇、重叠，进而生出误解与争论。这并非谁抄袭谁的问题，而是当不同文化在世界舞台上相遇时，语义边界的必然摩擦。韩国是在为文化正名语言，是文化的边界，也是文化的载体。当“泡菜”这个词汇在中韩之间呈现不同的理解时，实质上暴露的是我们如何看待自身文化、如何争取在国际语境中被正确理解。对韩国而言，明确Kimchi的命名，是在为文化正名；而对中国而言，捍卫“泡菜”一词的多样性，则是在为地方风味与历史记忆保留话语权。也许，这并不是谁对谁错的问题，而是文化传播过程中常见的“命名权”之争。在全球化的浪潮下，食物作为最直接、最有亲和力的文化符号，常常成为跨文化认同的交汇点，也同时暴露出我们对“归属感”的敏感。在这个过程中，每一个词汇，每一道菜，甚至每一口味道，都会因为它所代表的文化背景而显得意义非凡。或许，我们终究无法避免文化在传播中被误读、被争议，甚至被标签化的命运。但真正值得珍惜的，恰恰是这些背后的故事与人情，它们来自不同的土地，却都诉说着关于家庭、关于民族、关于传承、关于生存智慧的共同主题。泡菜也好，辛奇也罢，它们的底味来自盐，香气来自蒜与辣，而那令人魂牵梦萦的回味，则来自岁月的沉淀，因为，时间，才是最温柔、也最倔强的调味料。因此，与其说是“敏感”，不如说是“在意”。在意的是自己的文化被如何命名，在意它是否被正确理解与尊重。这样的在意，不是排他，而是渴望被看见、被承认、被珍视。

4月前

星云

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林连玉纪念馆举行 26日文保论坛邀报名

为推动公众对文化资产保存的认识，林连玉基金文化资产保存委员会将于7月26日（星期六）下午3至5时，在林连玉纪念馆3楼活动空间举行文保论坛。

5月前

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