胡须佬／萝卜糕

炒萝卜糕是来到首都工作后才学到的叫法。小时家乡，这是炒粿角。小贩通常会在大圆平底锅预先炒个大半锅，客人下单后，转大火，下油，扔下一把豆芽，推出配给的粿角分量，快手兜炒。锵锵铲声，烟火袅绕中，下韭菜，锅铲兜起粿角，倒入裹报纸外衣的大叶婆圆锥，快手包好……

农历正月渐入尾声，新春晚宴还是陆续有来，兴旺发响彻云霄，大家欢喜乐淘淘。

人在江湖，说是推不掉，其实是对红尘迷恋不舍。酒醉饭饱，瞄到餐馆门口的外卖部，除了卖不完的腊味，还有冷藏的盒装萝卜糕。条状牛油蛋糕般大，虾米腊味外，还有干贝丝，八十八大元。

盆菜在大马华人新年，已渐占一席地，萝卜糕不算新奇年食，但还未普及。大家印象中的萝卜糕，还是港式点心的炒萝卜糕，除虾饺烧卖等蒸点外，是周日饮茶热门必点，每桌可见率偏高。

个人不会在周日点：出货量大，大锅炒，大多炒得糊烂，豆芽不是未脱生就是过熟，连鸡蛋丝也吃不到。这道点心吃的是锅气和配料，萝卜糕是淀粉主食，吃多几粒，有违点心吃巧本意。

有者巧妙加入XO酱，桂豆粒，提升的不只是传统味觉经历，也包括价格。近年也有饮食集团把萝卜糕扑粉油炸成脆粒，加大量蒜米和辣椒，模仿香港避风塘炒蟹手法，广受欢迎，尤其喜爱煎炸和重口味的小朋友们。

炒萝卜糕是来到首都工作后才学到的叫法。小时家乡，这是炒粿角。第一次在夜市打包，阳春版两角钱，配料只有蒜米和豆芽。小贩通常会在大圆平底锅预先炒个大半锅，客人下单后，转大火，下油，扔下一把豆芽，推出配给的粿角分量，快手兜炒。锵锵铲声，烟火袅绕中，下韭菜，锅铲兜起粿角，倒入裹报纸外衣的大叶婆圆锥，快手包好，交货。也不清楚当时塑胶袋发明了吗？总之没人会用。

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疫前常去吉胆岛午餐。当地好友包了快艇接送，港口到岛也就半个小时。餐厅老板兼大厨已归纳为酒友，安排了小渔船出海捕捞，大家喝啤酒望海，等待美食归来。捞到什么就吃什么，理想对象是大蓝花蟹：什么配料也不下，蒸后剥出来的蟹肉，一大丝一大条，酱油也不必沾。需预先准备的是个人最爱的淄仔鱼。这鱼在中马叫斋鱼，北马是只仔。体型不大，属廉价鱼，通常煎一大盘当下酒前菜。常和沙尖鱼搞乱。这鱼实比沙尖肉厚而甜，嘴也不尖。岛上的做法不干煎，而是去骨取肉，大胆骄傲的瓦煲清汤，只下一颗咸水梅和一撮普宁豆酱提味。

高潮是甜品：下午五点后，码头旁的炒粿角摊开档了。大师重手下了糖，炒得又黑又黏又甜，焦糖反应下的迷魂焦香，随着夕阳西照，大家在靡靡欢乐中醒来，继续去吃肉骨茶晚餐。

来到南马和新加坡，萝卜糕变成菜头糕。这是闽南和潮汕方言语系的叫法，分外亲切。分黑和白两种炒法。由于用的都是大圆平锅，一般会同场加映蚝煎。

最喜欢的是坡底中峇鲁组屋熟食中心那家，来碟白的，再添一碗加辣椒粉的虾面，开始美好的一天。爱看不起新加坡小食的，很多吃都没吃过。都是爱国的热血人士吧。

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