King Chan／流行不流行之我为何让你走？！(上)

当年再加上精心布局及颇为大众受落的时尚广告大片，刻意及大胆展现挑逗意味和煽动性，情欲满泻。阿Tom哥认为Sex Sells，成功开拓此路线，赋予品牌高视度统一及辨识度极高的设计，这新姿态不但迅速被受落，更迎来商业腾飞，由两个亿上升到30个亿美金年销售额的骄人成绩，令这个一度面临破产的高尚品牌起死回生，功不可没。

阿Tom哥离任后，由Alessandra Facchinetti（2004-2005）补位，短暂的GUCCI生涯只设计了仅仅一季，无人问津及能被记起（不如不做）的空洞式设计，神话破灭，不被谈及。时隔不久，马上由配饰设计师Frida Giannini（2005-2015）顶上。

Frida上任后的设计运用了更多色彩，虽弱化了性感价值，但却加入了女性柔媚华贵以及各式各样的花卉印花面料的使用比例提升，（头几季的系列设计，个人还是蛮喜爱的）但到了后期的部分大玩Bohemia波米希亚系列就逐渐倒米，设计和轮廓开始变得有点不伦不类。

从高水准到后来僵化乏善可陈欠新的后期感性设计只能平稳阿Tom哥的风格，设计风格一转再转，辨识度不够，存在感欠奉，打造不了爆款产品的能力亦相对薄弱，虽有十亿的年售增长，成绩不算亮眼，不能满足上头设定的目标，再加上当年Frida的男友兼品牌首席执行官情史被公开，花边新闻及闲话有说Frida能撑十个年头，不多不少有其高层男友的扶持攸关。两人最终被离职，此情可待成追忆。

直到Alessandro Michele（2015-2022）的加入，销售神话可谓立即再创，不到8年从38.9亿欧元增长至104.8亿欧元。Michele时期的GUCCI商业魔法及玩法，其超群出众的风格与鲜明的美学，以戏剧性的文艺复兴元素和怪诞幻想见称，迎合不少刚进入时尚圈的Z世代青睐。米式的怪诞造型，成功创作了品牌整体视觉表达的框架氛围，复古而颓废，古典极繁符号满布。虽不是人人爱喝的那杯热柠茶，但Hip得来又具有个人独特风格及个性的造型，非凡人能驾驭。又，其架空于现实的秀场概念设计及时装秀，看似格格不入，似懂非懂及冲击视觉的鲜明美学衍生，生人勿近，无人能及。

好吃的东西，吃多了也会腻。热闹过后，过了冷静时期，Michele大同小异的重复系列设计雷同，而系列主题所引用的经典文学和哲学及大锅同抄的配方不怎再鲜明，同时亦相继割裂而迥异。知识被娜用，闷极的轮廓亦无法追忆该时期的GUCCI有过怎样的鲜明主张，一季复一季的复制系列很快让人感到厌倦，新鲜感下滑，开始对这新GUCCI的审美疲劳。追随者吃腻了这怪诞美幻风格的米式疯癫美学，任由设计团体如何搅尽了脑汁，也于事无补，这是否已触顶而导致品牌业绩同时逐渐放缓的因由？！

同时，那些看似简明易懂的设计，试问又有多少人可以穿出这GUCCI所谓的Fashionable Vibe呢？而追随者们又真的能读懂Michele为每一季那些精心编排的时装秀及非凡人能看懂的哲学主题吗？Michele式的设计美学，忠于其设计理念，业界对他的敬意和尊重，毋庸置疑。这种认知错误虽能让你记住了Michele时代的GUCCI，但能够真正产生精神共鸣的又有几个？究竟号称时尚爱好者的你又是否了解他到底要表达的是什么吗？

集团一哥有见及此，御下密令，还是尽快回归现实为上策。Michele的被离任，设计总监的一职悬空，中间的过冷河系列揽抄再揽炒，更不堪一看，直至由曾为 Prada 、 Dolce & Gabbana及Valentino效劳的Sabato De Sarno（2023-2025）顶上，被雇用为创意总监，目的是想透过Sabato的扎实基本功，真懂剪裁的工艺去加强品牌在时尚潮流方面的权威地位。同时上头要彻底清除Michele时期的文艺复兴式浪漫，试着回归经典与性感，朝上高端化的方向发展。新设计师上任可有把几火，能否延续业界三季定江山的神话？

（文未完，待续）

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