辛金顺/一些走远了的风声（上）
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a.
来到安平，总让我想起马六甲。
在那十五世纪大航海时代，欧洲的船队开始如鲸觬冲破了千波万浪，横跨了大西洋、印度洋、越过了马六甲海峡，直上南中国海，到了台湾和日本等国，贸易风带出了一片辽阔的海图，让西方探索的眼睛开始发现了东方神秘世界的故事。那海潮和风浪卷起的狂飙，几乎吞没了整个东方世界的传统，使得东方世界的故事被扩展成了另一个不一样的世界版图。
所以当马六甲王朝在公元一五一一年被葡萄牙的舰队冲刷过海岸，并被砲弹轰炸出了一个历史的大缺口时，末代苏丹携家带眷往南逃亡而去，流落到南方之南的一座民丹岛（Bentan island）上，百年王朝遂亡于海上雄狮的吞噬之口，同时马六甲也成了开启一条东方香料航道最早的驻站。圣地亚哥城堡、圣保罗教堂也开始在马六甲小山上建筑起来，这几座以一块块石头建筑起来的葡萄牙殖民史诗，伫立在马六甲的山上，如垂天之云，俯视着那片古老的土地和海岸，并在城堡上面，竖起了西方的第一面旗帜，在西南季候风中狂狂然的招展。
而那时的安平，却还没有历史和文字的记载，只能凭借想像，想像在那天荒地野，麋鹿奔跃；黑水乱涛，倭寇横行的地方，是怎么样的一个广漠天地；想像那被称为大员的岛土之上，有西拉雅族的社群聚落散布在四周，他们以猎鹿耕地维生，是如何追逐着日昇日落过活。那时，葡萄牙人还未出现，还未看到海洋婆娑的美丽之岛，而不由自主地高喊出福尔摩沙这名称来；荷兰人也尚未到来，历史正以最原始的面貌，呈现出了安平的一片荒芜。天地在此交际，水气澎湃，只有简陋草寮间的一排排骷髅悬在寮亭上，有时被风吹得轻轻晃动，或彼此互相磕出喀喀喀的声音来。
那是个不记年岁，交易以结绳方式做记录的年代。聚落中常以苦草酿酒，竹筒盛饭，闻乐而舞，长歌不辍的年代。那是个鹿蹄千百，在平原草丛中奔若雨声过境，野地蔓草正等待开拓，而文字尚未踏入大员，历史仍被放在风中歌唱的年代啊。
直到万历三十一年（一六〇三），陈第因追随沈有容将军追击海寇而渡海到了台湾，并且随着深入岛屿，以更确实的笔调，记录下了眼中所见的〈东番记〉，自此大员以上的岛屿，以及一直以来没有历岁书契的西拉雅族之日与月，遂有了历史文字黎明的天光。而彼时，马六甲已被葡萄牙殖民近于百年，圣地亚哥坚固的城堡，也开始在风雨中露出沧桑的痕迹了。
不久，荷兰的海上舰队却悄悄地穿过时间大雾，航向了遥远的东方。当一六一九年荷兰攻下了印尼爪哇岛上的雅加达，改名为巴达维亚后，荷兰东印度公司开始于巴达维亚做为据点，展开了扩大远东海上版图和殖民的计划。一六二四年，荷兰人从澎湖撤退下来，如西方之鲸，侵占了当时衰敝明朝王权所不管的“大员”，并在此建起了第一座欧式城寨“奥伦治城”（Orange），并于一六二七年改名为“热兰遮城”（Zeelandia），以及在台江内海对岸，大动砖土，兴建起“普罗民遮城”来，所有荷兰官员都住在这两个“王城”内，与城外的居民形成了两个不同的世界。
热兰遮市镇也开始开发了几条街，如南边的新街、宽街、北街和窄街等，台湾的第一街在此延伸，形成了井字型状，护着千家万户和各国住民，并在此写下了一页具有国际化特色的城市史。
在另一个东西季候风交会的地方，一六四一年的砲声却惊破了马六甲圣地亚哥城堡的夜梦，进而将统治马六甲一百三十年的葡萄牙从马六甲海峡赶出去，结束了葡萄牙语穿行于马来街道的故事，并开始了另一段一百八十三年以荷兰语写成殖民史的章节，也建起了一座面对着马六甲河的荷兰总督府（红屋）。这座府邸，可以说是已成了这段历史的重要注脚。
这期间，大员和马六甲海岸都可见到各国船舶云聚，通商海岸流运着各种香料、丝绸、茶叶、香烟、糖、瓷器、香水、鸦片等贸易品，且随着季候风北下和南上，航经马六甲海峡，浪涛响彻舷边，昼夜流转，将大员和马六甲的航道连接成了一条东南亚最明亮的水线，激溅出了十七世纪初璀璨的浪花。海盗的船只也在海雾中时常出没，风雨天光，共谱了一曲海上探险的交响曲，直到——
直到一六六一年中，大明招讨大将军郑成功以传奇的身姿，率领两万多人，从柯罗湾，以鲸虹的气势，拨开大水沧沧的经纬，划开迅速的水浪，穿过鹿耳门，到台江内海，展开了鼎鼎磅礴的血战。所有沉睡的鱼龙那时都被惊醒，风云流布，在那挥舞的剑尖上，战鼓擂动出一曲勇猛的战歌，千帆擎起，一一列队成了史书里不得不书写的一片壮阔。
而围城九月，终于逼出了荷兰在台最后一任大员长揆一（Frederick Coyett）的和平协约书，从此之后，遂开启了明郑时期的“安平”，“大员”的名称也随着历史一起遁退，化作了史书中的一个名词。此后，“安平”成了明郑立于台湾史诗上一个“反清复明”的最后抗争基地，直到郑克塽在一六八三年八月跪举降书迎接清水师提督施琅入台，明郑所建立二十二年的延平王国，终于消亡于水雾之中了。
我翻阅着历史，历史却如波浪拍碎了我的思绪，然后退远成了潮退后的沙岸，静静的将文字海岸线串联起来，成为想像无法抵达的边界。堡垒的残迹，剥落的红砖，都爬满了岁月的枯藤，抬眼遥望，却难以望穿那四百年的历史景象啊。而人如潮水，去去不回，繁华胜景都逝如泡沫；古楼烟尘，也带出了古老故事里的苍凉，我似乎听到历史想说些什么，讷讷的，欲言又止，最后陷入了无尽的沉默。
来到马六甲，却总让我想起了安平。
b.
我最初到安平时，那是在大学二年级的时候。与当时的女友匆匆来去，记忆中就只站在那攀着苍劲古榕树根的热兰遮外城南壁遗迹下拍照，但照片曝光，只见城墙剥脱而露出了枣红色的砖块，呈现出了一种古老苍凉的美，人影却在光亮刺眼的空白处显得有点模糊不清。我常常企图从照片中的景物，去搜索往昔走过安平的足迹，但记忆却挖掘不出过往的印象，最后只能颓然叹息不已。
后来某次旅行至马六甲，从马六甲河沿岸走到了荷兰广场，看着这一带红色古老建筑屋，都是荷兰人遗留下来的四百年古迹，仍然完好地矗立于马六甲河岸前，总督官邸已成了博物馆，基督教堂仍然高悬着十字架，发出清亮的钟声，敲落了古老岁月的悠悠光尘，在那晴朗的天空下回荡；不远处的圣芳济天主教堂上，鸽子飞起又落下，啄食着游客丢落的面包屑，时间却喧哗地从游客的脚步间溜过。当我随着游客的身影拾阶踏上圣保罗山上，目触着已成断垣残壁，裸露出枣红砖块的墙面，以及已成了摆放荷兰名人碑块墓园的圣保罗教堂时，让我突然想起了安平古堡，想起了夏天里一树林蝉叫的嘶喊，想起巷子寂寂的古老时光，闲散地在几个老人围聚的谈话中，慢慢走远。
从马六甲到安平，千山万水，沧海遥隔，但这两地的一些些故事，却都曾经走过了四百年的岁月平原与丘陵，走成了些许相似，却又呈现出各自不同的风景。而荷兰人留下的古迹，都凝固成了历史的石碑，在马六甲仍有一些被保存得相当完好，但绝大部分却已烟消云散；而在安平，遗迹多已不复再见，只剩下几面残缺的城墙与断壁，在老树枯根的缠绕中，见证了历史窸窣有声行经几个世纪的过往，里头曾有过无数政治的动荡与生命的呐喊，敲打石砖，却再也找不回四百年前荷兰话的语音了。（待续）
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