温阳才斜覆过檐面，小贩中心已渐次喧腾。棚下，烹调的氤氲水汽层层升腾，湿意落在地面留痕。人声、锅铲声、碗筷铿锵声交织，推搡起小贩中心的热嚣。在众多档口之间，我最常走向的，是一家面摊。
此处，提供多样面食，可点汤食或干捞，无论选择哪一种，都会附上他们的招牌猪肉丸，基底大抵一致。而让我们一家魂牵梦萦的，始终是那碗干捞粿条仔。
所谓粿条仔，比寻常粿条更纤细，薄而修长。老板立在翻腾的锅前，指间捏着一撮粿条仔，顺势撒入滚滚水中。沸浪翻涌，粿条在锅中舒展，白雾将他的身影半掩。他熟稔的动作自然流畅：筷子轻搅，粿条散开；手腕一抬，粿条便被笊篱迅疾捞起，一团骤散的雾霭带着热气扑面而来。
新捞起的粿条仔，烫得逼人，条身晶润。空气中，全是米香与蒸气交织的气息。老板把碗递给一旁的老板娘，她随即接手。
她的动作同样娴熟。先是沿碗边淋下一圈黑酱油，颜色浓沉，泛出深邃涟漪；继而舀一勺蒜水，辛香立即弥散；再来几滴香油，细润的光泽漂浮在酱面之上。切碎的香菜被随意撒下，碧绿点缀于褐间作底色。她舀一勺滚汤，顺碗壁轻轻一冲，粿条仔遂被润泽，不至干涩。接着以木尺飞快拌动，黑酱油与蒜香均匀裹覆每一根条身。末了，一勺热腾腾的肉碎稳落顶端，香气随即直袭鼻端。
这股香，是复调的。黑酱油的咸鲜带着焦糖的隐隐甜意，蒜水的辛辣被热气激得更为清醒，香油的浓郁则像一层柔幕，把锋利的味道温驯地收拢。肉碎与米香交织，堆叠出味蕾丰盈的满足。
碗端上桌时，热雾袅袅。筷子挑起一撮粿条，需先在空气中晾一晾，看着颜色更均匀地浸润入条身。趁热入口，粿条的滑嫩与炽意同时扑满口腔，肉碎在齿间散开、在舌侧漫溢。继而，辣椒的刺激陡然窜起，又被随后啜下的汤水温柔安抚。整个过程，层次井然，每种味道都在最恰当的时刻现身。
堂食时，还会附上一碗清汤。汤色澄亮，表面浮着几缕油花。碗中静卧着四颗手工猪肉丸。它们圆润小巧，比起工厂制的肉丸，色泽更显雪白。筷子一夹，弹性十足，轻颤欲坠。入口时，肉质紧实而不柴，齿尖一破，鲜甜立刻渗开。没有厚重调料的遮掩，唯有纯粹干净的肉香，那是手打肉丸特有的韧性与柔和。
最不可或缺的，应是他们的辣椒。小碟里红亮透彻，带着微微发酵的酸意。我惯常舀上一勺覆在粿条上。辣劲不至霸道，却足以提神。酸、辣、香在酱油的浓重里交错，恰好撕开一个明亮的口子。少了它，粿条显得沉闷；加上它，味觉瞬间被点燃。
我起初并不常吃这档口。真正的契机，是某个周末。妈偶然打包了一份回来，塑料袋里裹着那团乌褐色的粿条仔，尚自冒着热气。弟埋首大口吃得专注，自那日起，他就爱上了这摊。后来，我为吃食犯愁时，也去买了一包。第一口入口，才恍然明白其中的魔力。
自那以后，它便登上了我们家的早晨“必吃榜首”。外公、外婆、妈、弟，还有我，五个人常常光顾此处。
这档口并非每日开张。星期一到三歇业。我们最盼的，是星期天。妈从新加坡工作回来的日子，必定全家齐聚此店。能吃辣的母子俩总要多舀几勺辣椒，吃得满头大汗还说过瘾。
久而久之，我甚至能在口中分辨它们登场的先后：酱油先沉稳压味，蒜香随后推开，香油补齐缝隙，辣椒自边角切入，再由汤水收束。
记忆最深的一次，是个阴冷日子。空气潮湿，心情亦带倦意。那日，第一口粿条下肚，热气直冲体内，香味与温度一齐驱散了寒意。满足感不仅仅来于味觉，甚有身体被重新点亮之实感。
多年以后，我或会离开新邦令金。但只要忆起这味道，眼前浮现的，仍会是那家小小摊口。
老板手起手落，粿条在锅中翻腾。接着，老板娘熟练搅拌。一家人围坐于此，碗里热气氤氲，辣椒在粿条之上亮丽点缀。
【林健文点评】
这篇文章倾向于饮食文学的书写，行文流畅，但在书写的焦点和内容上可以再进一步。我们都知道，民以食为天，饮食似乎是日常生活中一个无法绕开的课题，意思就是说，每个人都有他自己本身的一碗粿条仔，你想要读者认同，就必须写出你那碗独特的粿条仔。
前面几段对于粿条的烹饪过程比较啰嗦，有一些小细节也不一定完全准确，但看得出来，作者对于烹饪书写（仔细描述）的企图，可是和后面较主观性的写法对比，前面的部分就显示出，写法不够熟练。举个例子，把作者的描述冠上粿条、面条、米粉都可以对号入座，这就失去饮食书写对于特定食物（或事物）的对焦性。所以一些较普遍的形容和描述大可省略，可以把集中力放在食物本身，譬如粿条仔和柔佛（或作者本身生活的地方）地方性及籍贯性（潮州人）的关联，这样才会赋予饮食文学更多的书写意义。
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